DECEMBRE 2025 - Ajout de prises électriques

L’aménagement ou le réaménagement d’une pièce peut quelques fois vous amener à devoir rajouter des prises électriques. Si vous n’êtes pas électricien ni bricoleur, mieux vaut faire appel à un spécialiste.

Dans le cas contraire, si vous avez quelques notions en électricité, vous pouvez très bien rajouter ces prises vous-même, à condition de respecter quelques règles fondamentales pour garantir la sécurité de l’installation et des personnes qui vont l’utiliser. En France, concernant les locaux d’habitation, ces règles sont rendues obligatoires par la norme NF-C 15 100.

Avant de vous lancer, assurez-vous que l’installation existante soit en sécurité et conforme aux exigences de cette norme, notamment sur les points suivants :

·         -  Que le nombre maximum de prises sur le circuit ne soit pas déjà atteint (8 prises/circuit) ;

·         - Que l’installation soit bien protégée par un dispositif différentiel de 30mA ;

·        -  Que les conducteurs alimentant la prise existante soient en bon état et suffisamment calibrés (2,5 mm² pour les prises).

 1.     Objectif recherché

Rajouter un bloc de 4 prises électriques pour alimenter les équipements qui seront installés sur le nouveau bureau, positionné dans la chambre.

2.     2. Choix du matériel

Dans notre cas, nous sommes sur une cloison en placoplâtre et nous avons déjà une prise électrique existante à proximité. Nous allons donc choisir un bloc de 4 prises de type encastré. 

Dans le cas d’un mur ou cloison en maçonnerie (briques, pierres, agglomérés de ciment), les travaux auraient été plus complexes. Il aurait fallu, soit engager de gros travaux pour réaliser une saignée dans la maçonnerie avec les contraintes de poussière que cela engendre, soit réaliser une installation apparente sous moulure en PVC.

Pour la configuration de mon local (cloison en placoplâtre), j’ai choisi le bloc de 4 prises 2P+T compact de la série Céliane de chez Legrand. Ce matériel a l’avantage de pouvoir s’encastrer dans un boitier 3 postes et d’avoir une alimentation unique pour les quatre prises.

Liste du matériel nécessaire :

·                    Prise 4 x 2P+T                       LEGRAND    067128
·         Enjoliveur 4 prises compact  LEGRAND    068114
·         Plaque 6/8 modules                LEGRAND    066636
·         Support universel 3 postes     LEGRAND    080253
·         Boite encastrement 3 postes  LEGRAND    080043
·         Gabarit de pose                      LEGRAND    080077
·         Une longueur de câble           U1000 R2V    3G2,5
·         Scie cloche diam. 67 mm / Niveau à bulle / Mètre / Perceuse

3.     3. Réalisation des travaux

Traçage de l’axe de la prise électrique existante, à l’aide d’un niveau et crayon de papier.

Traçage du premier trou, dans l’axe de la prise existante, et en respectant une distance de 15 cm au-dessus du bureau, afin de permettre le branchement des fiches coudées sur les futures prises.

Perçage du premier trou dans le placoplâtre, à l’aide d’une scie cloche de diamètre 67 mm, en prenant soin de ne pas détériorer la deuxième peau de la cloison.

Traçage des deux autres trous, à l’aide du gabarit Legrand (s’agissant d’une boite à encastrer trois postes, seuls deux trous supplémentaires seront nécessaires)

Perçage des deux autres trous, suivant traçage effectué à l’aide du gabarit ci-dessus.

Découpe des arrêtes intermédiaires entre chaque trou et passage d’un tube semi-rigide à l’intérieur de la cloison pour créer le passage entre la prise existante et l’emplacement de nos futures prises. Pour ma part, j’utilise un tube multicouche diamètre 16 mm (tube généralement utilisé pour l’adduction en eau)…ce type de tube est rigide, mais reste maniable.

Coupez l’alimentation électrique du circuit prises avant toute intervention sur la prise existante.

Ce tube nous servira aussi de guide pour passer notre câble 3G2,5 entre la prise existante et notre future installation. Un ajustement du trou pourra s’avérer nécessaire pour encastrer la boîte.

Positionnement de la boîte à encastrer et serrage de cette dernière à l’aide des 4 vis prévues à cet effet.

Retrait des entretoises intermédiaires se trouvant sur le support des prises.

Clipsage du bloc de quatre prises sur le support et branchement de celui-ci sur le câble, en respectant les codes de couleur (bleu = neutre et vert/jaune = conducteur de protection).

Fixation du bloc de quatre prises dans la boîte encastrée, branchement du câble sur la prise existante et mise en place des plaques et enjoliveurs de finition.

 -  4. Résultat final

SEPTEMBRE 2025 - Remplacement d'un asperseur

 Après plusieurs années passé dehors à subir les effets du soleil en été et du froid en hiver, un asperseur de mon système d’arrosage s’est fortement dégradé et j’ai dû le remplacer. J’ai alors profité de cette opération pour mieux sécuriser cet équipement des intempéries et agressions quelconques.

1.     Objectif recherché

Sécuriser l’asperseur d’arrosage des intempéries, mais surtout des éventuels chocs, notamment lors du passage de la tondeuse.

2.     Remplacement de l’asperseur

Après avoir creusé délicatement autour de l’asperseur avec une petite pelle métallique, j’ai dévisser l’asperseur cassé, puis visser le nouvel asperseur, en prenant soin de bien nettoyer au préalable le pas de vis et de remettre du téflon sur celui-ci.

Le modèle d’asperseur a été choisi en fonction de la zone à arroser (longueur du jet et angle d’aspersion).

1.     Sécurisation de l’asperseur

Afin de sécuriser cet asperseur, j’ai coupé un morceau de tube PVC de diamètre 50 mm légèrement plus long que l’asperseur. J’ai fait une petite entaille dans ce morceau de tube PVC pour éviter que ce dernier appui sur le tuyau d’arrivée d’eau. 

J’ai glissé ce morceau de tube PVC sur l’asperseur pour ajuster sa longueur.

1.     Finition de l’opération

 4-1 Réalisation d’un lit de sable pour caler la base de l’asperseur et protéger le tuyau d’arrivée d’eau.

 4-2 Positionnement de la protection que je viens de confectionner.
NB : Le tube PVC doit dépasser l'asperseur d'environ 1,5 cm, sans pour autant dépasser le niveau de la terre.

4-3 Rebouchage du trou avec la terre qui avait été retirée et essais.

A suivre…

AVRIL 2025 - Gestion des appareils par automate

 

Après un an d’absence, c’est avec un grand plaisir que je reviens aujourd’hui, vous faire partager ma passion du bricolage au travers de ce blog. Ce mois-ci, je vais vous expliquer comment j’ai réussi à centraliser et optimiser la gestion de mon installation électrique.

111.     Objectif recherché

Au titre des économies d’énergie potentiellement réalisables, je me suis intéressé plus particulièrement à la programmation de certains appareils électriques qui pourraient éventuellement fonctionner moins longtemps.

Après un minutieux inventaire de mes appareils électriques, j’en ai recensé quatre qui pourraient éventuellement être programmés sur des plages horaires spécifiques :

·         La pompe-à-chaleur (PAC) qui chauffe et climatise l’étage ⁽¹⁾ ;
·         Le ballon d’eau chaude (cumulus) ;
·         L’arrosage automatique ;
·         La pompe de la piscine.

⁽¹⁾Attention : certaines PAC ne peuvent pas être mise sur horloge et doivent obligatoirement être programmées par la télécommande de l’appareil (par mesure de sécurité, certains appareils ne redémarrent pas automatiquement après une coupure d’électricité).

1.    2.     Choix du matériel

Sachant que j’ai quatre appareils à gérer, sur des plages horaires différentes et avec des conditions de fonctionnement différentes suivant la saison (hiver/été), mon choix s’est orienté sur un automate possédant quatre sorties de type ZELIO LOGIC de chez SCHNEIDER.

J’ai choisi un modèle possédant 4 sorties / 8 entrées, équipé d’horloges horaires et fonctionnant en 240V (Réf : SR2B121FU).
Pour une programmation plus facile de l’appareil depuis votre ordinateur, je vous conseille d’acheter aussi le cordon de transfert référence : SR2 USB01.

 3.     Coût estimatif du projet

·        *         Automate SCHNEIDER Zélio réf : SR2B121FU                     150,00 €
·         Cordon de transfert SCHNEIDER réf : SR2 USB01           _71,00 €
·         3 Contacteurs 2P (hors contacteur J/N déjà en place)           _60,00 €
·         Disjoncteur 2A (s’il n’est pas déjà existant)                         _12,00 €
·         Boite à boutons (pour sélection des différents scénarios)     _30,00 €
·         Fils de câblage, colliers et petits accessoires                        _27,00 €
·         Soit un total de…                                                                350,00 €

4.     Déterminer les horaires de fonctionnement (cahier des charges)

Avant de se lancer dans le câblage et la programmation de notre automate, il faut déjà déterminer ce que l’on veut faire. Pour chaque appareil, nous allons donc établir les conditions de fonctionnement souhaitées :

      CLIMATISATION ETAGE (zone nuit) :

·         En période d’été, je souhaite qu’elle fonctionne de 18h00 à 06h00 en semaine et de 19h00 à 07h00 le week-end ;
·         En période d’hiver, je souhaite qu’elle fonctionne de 18h00 à 06h00 en semaine et week-end ;
·      Pour maintenir une température convenable la journée, je souhaite inclure un fonctionnement été comme hiver de 13h00 à 15h00.
 
BALLON D’EAU CHAUDE (CUMULUS) :
·         Je souhaite un fonctionnement de ce cumulus exclusivement en heures creuses ;
·      Un mode économique qui consisterait à un fonctionnement seulement durant les heures creuses de nuit (00h00 à 05h00) ;
·         Un mode confort qui consisterait à un fonctionnement durant la totalité des heures creuses.
 
ARROSAGE AUTOMATIQUE :
·         Je souhaite un arrosage de 10 mn, entre 2h00 et 2h10, durant seulement la période d’été ;
·         Je souhaite pouvoir couper manuellement l’arrosage en cas de besoin ou temps de pluie ;
·         Par ailleurs, je souhaite avoir la possibilité d’enclencher l’arrosage en marche forcée pour effectuer les essais et réglages.
 
POMPE PISCINE :
·         Je souhaite un fonctionnement de la pompe de 08h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00 ;
·        Je souhaite conserver la possibilité de pouvoir arrêter ou enclencher manuellement le fonctionnement de cette pompe.

1.     5.  Câblage de l’automate

Il      Il est IMPORTANT de savoir que les contacts de sorties de l’automate ne supportent que 3A et qu’il faudra donc obligatoirement passer par des contacteurs pour enclencher l’alimentation électrique de nos appareils. Ci-dessous, le schéma de commande qui sera utilisé :

1.    6.  Programmation de l’automate

1 – Téléchargement du logiciel « Zelio Soft 2 » (logiciel en accès libre) ;
2 – Ouverture du logiciel, puis choisir « Créer un nouveau programme » ;
3 – Sélectionner le modèle d’automate installé (SR2E201FU pour moi), puis cliquez sur « suivant » ;

4      4 – Sur la page « choix du module », vérifiez que ce soit le bon module et cliquez sur « suivant » ;

 
5 – Sélectionner le type de programmation choisi (personnellement je préfère le langage « Ladder ») ;

 
6 – Ensuite, parmi les éléments proposés sur le bandeau du bas, il nous suffit de sélectionner le contact, la minuterie, l’horloge ou la bobine que l’on veut insérer dans le schéma et de le faire glisser jusqu’à l’emplacement souhaité ;

 
7 – Concernant les horloges, le paramétrage des horaires est effectué en faisant un double-clic sur l’objet une fois en place ;

 
8 – Les liaisons sont dessinées en cliquant tout simplement sur le trait ;
9 – Une fois le programme terminé, raccordez l’automate à l’ordinateur à l’aide du cordon SR2 USB01, puis allez dans le menu « transfert » / transférer programme / PC>Module.

7.     Important !

N’oubliez pas d’enregistrer votre programme sur l’ordinateur pour pouvoir y apporter d’éventuelles modifications ultérieures sans avoir besoin de tout reprendre à zéro.

8.     A suivre…

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AVRIL 2024 - Calcul du niveau d'éclairage

Bonjour à tous et encore merci pour votre fidélité et votre soutien. Pour répondre à certains d’entre vous qui souhaitaient savoir comment déterminer la puissance d’éclairage à installer dans chaque pièce d’une habitation, je vous transmets ci-dessous la méthode de calcul qui est généralement utilisée par ceux qui ne possèdent pas de logiciel approprié, ainsi qu’une variante simplifiée que vous pourrez utiliser pour les locaux d’habitation standards. En espérant que cet article réponde à vos attentes, je vous en souhaite une bonne lecture.

1 .     Niveau d’éclairage réglementaire

Concernant les locaux de travail, l’éclairage est réglementé au travers de la norme EN 12464-1, entrée en vigueur en 2002 en Europe. Cette norme Européenne unique est venue remplacer les diverses normes nationales en la matière, nécessitant d’importants ajustements de l’ensemble des pays concernés.

Au fil des années, cette norme a été adaptée grâce à l’ensemble des informations collectées et une nouvelle version a été mise en application en 2011.

La norme EN 12464-1 fixe les exigences imposées pour tous les projets d’éclairage intérieurs des lieux de travail et l’environnement immédiat. Ainsi, pour chaque application, trois critères sont définis :

· L'intensité lumineuse exprimée en Lux.
· L’indice d’éblouissement d’inconfort (UGR)
· L'indice de rendu des couleurs (IRC)

Concernant les locaux d’habitation, seul l’éclairage des parties communes des logements collectifs est
réglementé (Art. 10 de l’arrêté du 24 décembre 2015). Concernant les parties privatives des logements,
il n’y a aucune réglementation normative en la matière, seules des recommandations transmises par
certains organismes privés ou fabricants de luminaires.

En règle général, les niveaux d’éclairement préconisés sont les suivants :

· Cuisine : 200 lux (sol) et 500 lux (plans de travail et table) ;
· Séjour : 150 lux (sol) et 300 lux (table) ;
· Salle de bains : 100 lux (sol) et 300 lux (miroir hauteur visage) ;
· Chambres à coucher : 100 lux (sol) et 150 à 300 lux (tête de lit) ;
· Chambres d’enfant : 200 lux (sol) et 500 lux (bureau) ;
· Couloirs et escaliers : 100 lux (sol).

2.  Choix des luminaires

Avant d’aborder l’étape de calcul qui consiste à déterminer la puissance des lampes qu’il faudra prévoir,

il faut dans un premier temps, choisir le type de luminaire à installer (lustres, spots, réglette, dalle à led,

ou autre). Dans l’habitat, ce choix se fait principalement en fonction du type de pièce à aménager (séjour, cuisine, chambre,…) et du style de mobilier prévu (ancien, contemporain, moderne,…).

La classe photométrique de chaque luminaire est défini en fonction de la répartition du flux lumineux

produit par celui-ci.

D   Dans mon cas, je souhaite éclairer un séjour à l’aide de spots à LED encastrés. La classe photométrique n’étant pas précisée sur la fiche technique des appareils, la lampe produisant un éclairage direct sans passer par une vasque, je vais considérer qu’ils sont de classe A.

3.  Déterminer le type de lampes et leur puissance

Le type de lampes sera automatiquement déterminé en fonction du ou des luminaires choisis. Quel que
soit le style de luminaires choisi (lustre, spots, réglette), je vous conseille fortement de passer sur des
lampes à LED (produit le moins énergivore actuellement).

Formule de calcul :
F = (E x S x d) / r x u

F : Flux lumineux total à produire
E : Niveau d’Eclairement souhaité
S : Surface du local
d : Facteur de dépréciation qui tient compte de la diminution du flux lumineux avec le temps, en fonction du vieillissement des sources et des conditions d’utilisation.
· Faible empoussièrement = 1,1 (ex : bureau ; salle de cours ; habitation)
· Empoussièrement moyen = 1,25 (ex : garage ; locaux de stockage)
· Fort empoussièrement = 1,4 (ex : atelier serrurerie ; grenier)
r : Facteur de rendement du luminaire (voir caractéristiques du luminaire).
· Spot ou plafonnier en éclairage direct = 1
u : Facteur d’utilance dépendant de l’indice du local et du facteur de réflexion des parois. 

    a) Niveau d’éclairement souhaité (E)

Pour mon calcul d’éclairage, je vais prendre le cas de mon séjour que je souhaite éclairer à l’aide de

spots encastrés dans le plafond. D’après les recommandations évoquées au chapitre 1, il faudrait

atteindre un éclairement de 300 lux au niveau de la table.

F = (300 x S x d) / r x u

    b) Surface du local (S)

Dimension du local : 4 m x 5 m (soit 20 m²)

Hauteur sous plafond : 2,50 m

Hauteur de la table : 0,80 m

F = (300 x 20 x d) / r x u

    c) Facteur de dépréciation (d)

Partant du principe que mon projet se situe dans une habitation, mon facteur de dépréciation sera de 1,1.

F = (300 x 20 x 1,1) / r x u

    d) Facteur de rendement (r)

S’agissant de spots à LED, le facteur de rendement sera donc de 1.

F = (300 x 20 x 1,1) / 1 x u

    e) Facteur d’utilance (u)

Le tableau ci-dessous, nous indique le facteur d’utilance pour un luminaire de classe C.

Connaissant les valeurs suivantes :

· Indice du local de 1,50 (valeur immédiatement supérieure à 1,31) ;

· Facteur de réflexion de 751

Nous avons donc un Facteur d’utilance de 92%, soit 0,92

Le flux lumineux total à produire sera donc de :
F = (300 x 20 x 1,1) / 1 x 0,92
F = 6600 / 0,92
F = 7174 lm (Lumens)

NB : Cette valeur est définie pour une uniformité d’éclairement de 300 lx sur la totalité de la surface du
est recommandé de réduire cette valeur de 20 % pour la prise en compte des surfaces local, sans prendre en considération l’aménagement de celui-ci. Dans le cas d’une pièce d’habitation, il est recommandé de réduire cette valeur de 20 % pour la prise en compte des surfaces occupées par le mobilier. 

Ce qui ramène cette valeur à 7174 x 0,80 = 5739,20, arrondi à 5800 lm.

4.  Nombre de lampes à poser

Souhaitant éclairer mon séjour à l’aide de spots à LED encastrés, il ne me reste plus qu’à savoir le flux

lumineux produit par une lampe afin de diviser le flux lumineux total (dans mon cas 6000 lm) par le

flux lumineux produit par la lampe pour obtenir le nombre de lampes à poser.

Lampe LED choisie

Nombre de lampes = 6000 / 390 = 15,38 soit 15 lampes.

5.  Répartition des luminaires

Afin d’obtenir une uniformité de l’éclairage sur toute la pièce, nous allons répartir nos spots en

respectant les règles suivantes :

    · Les distances entre chaque luminaire seront identiques ;

    (distance maxi suivant tableau ci-dessous)

    · En bordure des murs cette distance sera divisée par deux de façon que les angles et le milieu de

    la pièce présentent le même éclairement.

    (cette dernière règle ne sera pas prise en considération dans les locaux d’habitation)

6. Important !

N'oubliez pas de vérifier l'indice K (indice de température de couleur) lors de l'achat de vos lampes à LED.

Pour ma part, j'utilise principalement des lampes dont l'indice K se situe entre 4000 et 6000 Kelvin.

7.  A suivre…