RENOVATION – Etape 4 – Remplacement des menuiseries extérieures

Maintenant que la toiture a été refaite, nous allons pouvoir procéder au remplacement des menuiseries extérieures.

 1.     Objectif recherché

L’objectif recherché est avant tout de gagner en isolation thermique par rapport aux menuiseries bois d’ancienne génération qui sont en place, mais aussi d’essayer de gagner en apport de luminosité. Ce double objectif est en totale cohérence avec la redistribution des locaux prévue dans le cadre de notre permis de travaux déposé en mairie.

 2.     Choix des menuiseries extérieures

Après avoir consulté plusieurs fournisseurs, notre choix s’est porté sur la gamme de fenêtres « Goodhome » distribuée par les magasins Brico-Dépôt, au regard de son rapport qualité/prix assez intéressant.

Fenêtre PVC avec partie oscillo-battante & Châssis abattant 1 vantail

Double vitrage 4/16/4 avec gaz argon

Isolation thermique Uw = 1,2

Isolation phonique : 32 dB

Garantie de 15 ans

1.      3.    Adaptation des ouvertures

 Nous commençons par déposer les menuiseries existantes et adaptons les ouvertures aux dimensions des futures menuiseries choisies.

Pour éviter la fissuration des murs lors de la démolition à la masse, nous avons pris le soin de réaliser une découpe préalable à l’aide d’une disqueuse équipée d’un disque diamant de 230mm.

Certaines ouvertures seront bouchées et recréée, pour s’adapter à la nouvelle configuration des locaux. Dans ce cas, des fers à béton sont alors scellés au mortier chimique avant le rebouchage des anciennes ouvertures, afin d’éviter toute fissuration future à la jointure des reprises.

 Le bas des ouvertures (assises des futures menuiseries) est ensuite coffré à l’aide de planches de bois et serre-joints, puis rempli de béton.

Le temps du séchage du béton, les ouvertures sont fermées de manière provisoire depuis l’intérieur de la maison.

Après séchage du béton et retrait des premiers coffrages, les côtés sont à leur tour coffrés de la même manière, afin de dresser les tableaux au mortier. Afin de bien coller aux parois, le mortier est légèrement surdosé en ciment.

Petite astuce :

Vous pouvez aussi ajouter un peu de chaux dans votre mortier pour qu’il accroche encore mieux. 

11     4.    Pose des nouvelles menuiseries

Une fois les ouvertures finalisées, les nouvelles menuiseries en PVC sont calées de niveau et fixées en applique à l’aide de pattes de scellement et tirefonds.

Côté extérieur, nous avons joué la facilité en commandant des appuis de fenêtre préfabriqués sur-mesure que nous avons scellé à la colle à carrelage.

Concernant la façade donnant sur la route, un tout autre principe a été adopté. Nous avons posé des appuis de fenêtre en terre cuite que nous avons coupé à la disqueuse et scellé au mortier. Les fenêtres basculantes ont été équipée de grilles de protection, que nous avons scellé au ciment prompt.

Petite astuce :

Afin de pouvoir conserver le même écartement entre la façade et chaque grille, nous avons utilisé des tasseaux de bois de 5x7 cm que nous avons calé entre la grille et la façade. Par ailleurs, pour maintenir la grille en place le temps du séchage du scellement, un tire-fond a été chevillé et vissé en façade pour y attacher la grille à l’aide de fils de fer.

Au-delà du gain incontestable amené par ces nouvelles menuiseries en termes d’isolation thermique, il faudra ensuite attendre la réfection de la façade pour en apprécier la plus-value apportée sur l’aspect esthétique de la maison. 

 5.    A suivre

POTAGER - Récolte des tomates

Afin de patienter avant la publication du prochain article, prévue le 05 septembre 2016, je vous invite à prendre part à la récolte des tomates.

Depuis quelques jours, les premières tomates peuvent être récoltées et dégustées !!!

 

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont finalement pas des "noires de crimé", mais des "roma"...une erreur de mon fournisseur, ça arrive !

 

Quant à l'expérimentation de la bâche, cela est très concluant dans la mesure où je n'ai pas été gêné par les mauvaises herbes, ni par le pourrissement des feuilles qui touchent le sol...expérience qui sera reproduite les prochaines années.

 

Côté suivi, un arrosage tous les 3 jours est effectué, les gourmands sont coupés au fur et à mesure de leur apparition. Par ailleurs, quelques tuteurs ont été rajouté, afin de maintenir les longues branches.

Résultat : De belles et bonnes tomates du jardin, qui vont nous régaler tout l'été !!!

 

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CLOTURE - Réfection d'un portillon métallique

Au fil des années, après avoir été exposés au soleil et aux intempéries, les portails et portillons métalliques nécessitent souvent une profonde réfection.
Nous allons donc profiter de quelques jours de beau temps pour redonner un petit coup de jeunesse à notre vieux portillon métallique.

1.     Bilan des travaux à entreprendre

Je décide donc de rénover ce portillon de la manière suivante :
-          Remplacement de la plaque métallique obturant la partie basse, par une tôle d’acier légèrement plus grande, pour limiter les parties ajourées ;
-          Mise en place d’une deuxième plaque métallique sur la partie haute, pour casser cet aspect « barreaux » et gagner en intimité ;
-          Ponçage et traitement de la totalité du portillon, puis mise en peinture.

2.     Préparation du portillon

Je commence par poncer l’ensemble du portillon, à l’aide d’une brosse métallique montée en bout de perceuse.

 

A l’aide d’un burin à métaux, je casse ensuite les rivets de fixation de la tôle du bas.

 

Une fois la plaque métallique du bas retirée, je repasse un dernier coup de ponçage sur l’ensemble du portillon pour enlever toutes les aspérités de coulures de peinture et les traces de rouille persistantes.

 

3.     Mise en place des nouvelles plaques métalliques

Après avoir fait couper deux nouvelles tôles d’acier aux dimensions voulus, je fixe ces dernières à l’aide de rivets inox.

NOTA : Le plus difficile a été de trouver un métallier pour me procurer ces deux tôles aux dimensions voulus et à un prix raisonnable.

 

La plaque du bas a été fixée sur les supports de l’ancienne plaque, en reprenant les trous déjà existants sur les quatre supports.

La plaque du haut a été fixée sur les barreaux (perçage au diamètre du rivet et rivetage sur les barreaux).

Au préalable, une légère encoche a été réalisée sur cette plaque pour le passage de la serrure.

 

4.     Mise en peinture

Une fois les plaques fixées, il ne me reste plus qu’à appliquer une peinture antirouille de la couleur désirée et mon portillon est reparti pour 10 ans !!!

 

Ce portillon a été peint avec une teinte RAL 1054…identique à celle du portail et des volets de la maison.

5.     Conclusion

Notre portillon retrouve une nouvelle jeunesse, pour un prix bien inférieur à celui d’un nouveau portillon, dont la pose aurait indéniablement suscité autant de travaux.

 

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BAR D'ETE - Bilan financier

Après avoir suivi les 6 étapes de construction de notre petit chalet en bois, certains d'entre vous se demandent probablement combien a couté cette réalisation. Afin de pouvoir répondre à cette question, j'ai consacré cette 7ème étape au bilan financier.

Ce bilan clôture la série d'articles consacrés à la réalisation du bar d'été.

NOTA :  ce bilan ne comprend pas la réalisation de la dalle en béton qui avait été effectuée quelques années avant le montage du chalet.

1.      Gros-oeuvre :

2.      Electricité :

3.      Coût total de l'opération

 

Gros-œuvre     =         877,66 €

Electricité       =         147,58 €
TOTAL         =          1025,24 €

 

BAR D'ETE - Installation électrique

La construction de notre petit chalet en bois est maintenant terminée et nous allons pouvoir y installer l'électricité...objet de cette 6ème étape.

1.      Alimentation électrique :

Nous commençons par tirer le câble d'alimentation, en passant celui-ci par la gaine qui avait été posée entre le vide sanitaire de la maison et le chalet. Le plus pénible est de passer dans le vide sanitaire pour récupérer le câble et le renvoyer vers le tableau électrique de la maison...surtout quand le vide sanitaire ne fait que 40 cm de haut.

Vu la proximité du chalet par rapport à la maison et la faible puissance demandée (un réfrigérateur top + un éclairage), un câble U1000R2V de section 3G2,5 a suffit.

Ce câble est mis en attente dans le tableau électrique de la maison et ne sera branché qu'après la fin de l'installation dans le chalet.

 

2.      Réalisation du coffret électrique du chalet :

 

A l'aplomb de la sortie de la gaine arrivant de la maison (celle dans laquelle se trouve désormais notre câble d'alimentation), nous installation une longueur de 1,50m de goulotte afin de faire transiter le câble jusqu'au coffret électrique.

Nous fixons ensuite le coffret au dessus de la goulotte, en prenant soins de faire coïncider les encoches auto-cassantes du coffret avec le haut de la goulotte.

Nous procédons au câblage du coffret suivant le schéma ci-dessous :

 

Astuce : Sous le disjoncteur 10 A alimentant le rideau électrique, nous avons branché une prise extérieure. En cas de disjonction intempestive de l'interrupteur différentiel 30mA, nous pourrons réinjecter du 230 V par cette prise (en sens inverse) pour alimenter le rideau et pouvoir ainsi l'ouvrir car c'est la seule issue.

 

3.      Mise en place de l'appareillage

Nous installons :

- 2 prises étanches 2P+T, dont une servira au branchement du réfrigérateur ;

- Un éclairage central, commandé par interrupteur depuis l'entrée du local ;

- L'alimentation du rideau électrique et sa commande par interrupteur extérieur à clef.

 

Pour faire cheminer les câbles jusqu'aux équipements, nous fixons une autre longueur de goulotte, en partie haute du coffret électrique jusqu'à la charpente, puis les câbles sont ensuite, soit mis sous goulotte, soit sous tube IRL de diam. 20 (notamment pour les descentes vers l'appareillage).

Une boite de dérivation est posée sous la charpente pour réaliser les diverses connexions.

Toutes les connexions ont été réalisées à l'aide de connecteurs à serrage automatique type WAGO.

  

Les circuits "éclairage" et "rideau électrique" ont été câblé en 3G1,5

Le circuit "prises" a été câblé en 3G2,5.

 

 

4.      Raccordement de l'installation et essais

Une fois l'installation intérieure du chalet terminée, nous pouvons alors brancher le câble d'alimentation dans le tableau électrique de la maison.

Afin de respecter la sélectivité, nous aurions dû installer un disjoncteur 25 A dans le tableau de la maison. Or, les disjoncteurs 25A ne sont pas courant et donc plus cher. De plus, sachant que la seule issue du chalet est le rideau électrique, j'ai tout intérêt à ce que le disjoncteur de la maison saute avant celui du chalet...Alors, nous avons branché l'alimentation du chalet sous un disjoncteur 20A.

Après le branchement du câble et l'enclenchement du disjoncteur, chaque prise est contrôlé au voltmètre. L'éclairage et le rideau électrique sont essayés à leur tour.

 

 

5.      Prochain article

Dans le prochain article, je dresserai le bilan financier de cette réalisation et nous pourrons alors constater si l'objectif budgétaire, fixé à moins de 1000 €, a été respecté.

Cet article clôturera le dossier de réalisation de notre petit chalet en bois.

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BAR D'ETE - Habillage extérieur

Après la réalisation de la dalle en béton, de l'ossature en bois et de la couverture (voir articles précédents), nous allons maintenant réaliser l'habillage extérieur, à l'aide de clins autoclaves.

Cette 5ème étape clôturera le gros-œuvre de notre petit chalet en bois. Elle consiste à l'habillage extérieur par des clins autoclaves d'épaisseur 20 mm et 2,40 m de longueur.

1.      Rappel du contexte :

- Ce petit chalet a été construit sur une dalle en béton de 2,50 x 2,50 m, accolée à un mur en agglos de 15cm d'épaisseur et d'une hauteur de 2,24 m;

- La façade principale de ce local est équipée d'une baie vitrée coulissante de 2,40 m de largeur et 2,16 m de hauteur + coffre rideaux roulant de 0,20 m de hauteur (Equipement acheté d'occasion en avance de phase sur "Le-Bon-Coin").
- La toiture est composée d'une charpente traditionnelle recouverte de tuiles en terre cuites, récupérées lors de la pose de panneaux photovoltaïques en toiture de la maison.

2.      Réalisation d'habillage :

a) Renforcement de l'ossature

Afin de pouvoir fixer les clins, nous avons d'abord posé des poteaux supplémentaires.

 

 

Ces poteaux sont fixés à la traverse en bois et à la dalle en béton, à l'aide de vis VBA et équerres métalliques (voir photos ci-dessous).

 

b) Pose des clins autoclaves

Après avoir apporté une attention particulière sur la pose du premier clin afin qu'il soit parfaitement de niveau, nous n'avons plus qu'à emboiter les clins suivants et les clouer un à un aux poteaux, à l'aide de pointes à tête plate de 2,4 x 50 mm.

Les plus récalcitrants sont emboités au maillet, en prenant soins de ne pas abimer le bois.

NOTA : Afin d'éviter de voir les têtes de clous apparentes, dans la mesure du possible les clins ont été cloués en enfonçant les clous à travers la languette d'emboitement du clin supérieur avec un angle de 45°(photo ci-dessus). Cependant, afin de garantir la planéité de la façade, certains clins ont dû tout de même être cloués directement en façade.

Nous n'avons pas rencontré de difficulté particulière, mis à part pour le clin qui se trouve juste avant la traverse, car celui-ci n'a pas pu être emboité par le haut. Nous avons donc coupé ce clin à la bonne hauteur avant de le faire glisser sur la longueur, en s'aidant d'un morceau de bois et d'une massette (photo ci-dessous). Une baguette sera ensuite confectionnée avec un autre clin pour faire un couvre-joint et combler ainsi le jour laissé entre ces deux éléments.

 

 

Arrivé sous la charpente, nous avons aussi été confrontés à quelques coupes assez tortueuses, mais avec un peu de patiente tout c'est bien passé...la scie sabre a vraiment été l'outil idéal pour ce type de travaux, à recommander !

 

 

1.      Conclusion

Voilà le gros-œuvre de notre bar d'été terminé :

 

 

 

NOTA : Le dessous de la demi-toiture de jointure avec la maison a été habillé avec les clins restants

 

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BAR D'ETE - Réalisation de la couverture

Après la réalisation de la dalle en béton et de l'ossature en bois (voir articles précédents), nous allons maintenant réaliser la couverture de ce petit chalet.

Cette 4ème étape consiste à réaliser la charpente en bois et la couverture en tuiles de ce petit chalet.
 

1.      Rappel du contexte :

- Ce petit chalet a été construit sur une dalle en béton de 2,50 x 2,50 m, accolée à un mur en agglos de 15cm d'épaisseur et d'une hauteur de 2,24 m;

- La façade principale de ce local est équipée d'une baie vitrée coulissante de 2,40 m de largeur et 2,16 m de hauteur + coffre rideaux roulant de 0,20 m de hauteur (Equipement acheté d'occasion en avance de phase sur "Le-Bon-Coin").
 

2.      Réalisation de la charpente :

 

 

a) Mise en place de la poutre faîtière

 Afin de pouvoir positionner la poutre faîtière à la hauteur désirée, nous allons devoir rallonger les piliers de soutien de 28 cm (Rappel : par mesure d'économie, tous les poteaux autoclaves ont été achetés en longueur standard de 2,40 m).

Ce rajout sera maintenu à l'aide de 2 équerres que nous fixerons sur deux angles opposés, à l'aide de vis VBA 4x40 (voir photo ci-dessous).

La poutre faîtière (Bastaing de 6x14,5) sera ensuite positionnée sur les 2 poteaux, afin de tracer l'emplacement du sabot qui la maintiendra sur le pignon de la maison. Un contrôle au niveau à bulle sera effectué avant le traçage des perçages.

La fixation de la poutre faîtière sur les piliers sera quant à elle, réalisée à l'aide d'équerres vissées sur le sommet des piliers.

Après avoir fixé le sabot sur le pignon de la maison à l'aide de chevilles nylon et tirefonds et les équerres sur les piliers à l'aide de vis VBA, nous allons pouvoir fixer la poutre faîtière sur ces supports, à l'aide de vis VBA.

NOTA : La longueur de la poutre faîtière sera ensuite ajustée en fonction de la largeur de toiture

b) Mise en place des chevrons

Des chevrons de 63x75 traités sont mis en place entre la poutre faîtière et le sommet de chaque façade.

Afin d'ajuster au mieux la longueur de ces chevrons, nous mesurons la distance entre le sommet de la poutre faîtière et chaque façade pour préparer les deux premiers chevrons qui serviront de gabarit.

Pour un meilleur appuis de ces chevrons sur le sommet des façades, leur extrémité sera coupée en biseau (angle à définir en fonction de la pente de la toiture).

 

NOTA : L'utilisation d'une scie sable est appréciée pour assurer cette tache

Ces deux premiers chevrons sont ensuite positionnés sur la charpente afin de vérifier (ou ajuster) leur longueur et tracer le biseau du haut de chaque chevron.

 

Après ajustement, ces deux chevrons sont marqués d'une croix et serviront de gabarit.

Une fois coupés à la bonne longueur, tous les chevrons sont fixés, en respectant une distance de 60cm entre chaque chevron.

Astuce : Afin d'éviter "l'effet rebond" ressenti en clouant les chevrons, ces derniers sont fixés sur la poutre faîtière à l'aide de vis TORX 5x10, enfoncées à la visseuse.

c) Mise en place des tasseaux

Des tasseaux de 25x42 traités sont cloués sur les chevrons, afin de pouvoir y assoir les tuiles. La distance entre chaque tasseau dépend du modèle de tuile choisi. Dans notre cas, les tasseaux sont espacés de 35 cm.

Ces tasseaux sont positionnés de telle sorte que la tuile du haut arrive au plus près du faîtage et que la tuile du bas dépasse légèrement de la façade (Un essais est effectué avec un échantillon de tuiles avant le clouage définitif des tasseaux).

Un tasseau supplémentaire est fixé en partie basse de la charpente, afin de maintenir la première rangée de tuiles.

Avant le clouage du premier tasseau, nous vérifions la perpendicularité de celui-ci par rapport aux chevrons, à l'aide d'une équerre.

 

1.      Pose de la couverture

a) Pose des tuiles

Nous procédons à la pose des tuiles, en partant de la première tuile de bas à gauche et en les emboîtant les unes sur les autres suivant les encoches prévues à cet effet, en appuyant les deux ergots de la tuile sur le haut du tasseau, pour éviter qu'elle glisse.

 

 

Nous prenons soins d'attacher quelques tuiles à la charpente, à l'aide de fil de fer, pour éviter leur soulèvement en cas de vent violent.

b) Réalisation du faîtage

Le faîtage est réalisé à l'aide de tuiles faîtières que nous scellons avec un mortier à base de sable, ciment et chaux.

 

 

 

4.      Conclusion

Voilà notre couverture terminée et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'habillage extérieur de notre bar d'été que je vous propose de réaliser en clins autoclaves.

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