MARS 2024 - Luminaire à LED

Bonjour à tous mes amis, lecteurs assidus de ce blog, et à tous ceux qui le découvre aujourd’hui. Me voilà de retour pour la diffusion de l’article du mois de mars, dans lequel je vais vous montrer comment j’ai transformé un luminaire à LED industriel en plafonnier de séjour.

1.     Luminaire choisi

Tout a démarré par l’acquisition d’un luminaire à LED industriel, acheté dans un magasin de déstockage. Ce luminaire de 1,20 m x 0.20 m était initialement prévu pour une pose en mode encastré dans un plafond, ou suspendu à l’aide de câbles en acier.

Caractéristiques de ce luminaire :

Puissance : 42 W (soit une consommation électrique de 0,042 kw/h pour 1 heure d’utilisation).

Nombres d’heures de fonctionnement : 50 000 (soit plus de 27 ans pour 5 heures d’utilisation / jour).

Rendement : 82 lumens / watt.

Tension d’alimentation : 56V DC (tension fournie par le transformateur de l’appareil).

Intensité lumineuse : 3460 lumens (Lm).

Température d’utilisation : -20°C à +45°C

Indice de température de couleur : 4000 K (Blanc neutre)

Poids de l’appareil : 3,5 kg

NB : L’indice de température de couleur est très important car c’est lui qui va déterminer la couleur de l’éclairage et le rendu. Exemple : 2700 K pour un blanc chaud (légèrement jaunâtre) 4000 K pour un blanc neutre (proche de la lumière du jour) 6500 K pour un blanc froid (légèrement bleuté)

 2.     Habillage du luminaire

Ayant choisi d’installer ce luminaire au-dessus de ma table de salle à manger, il fallait que je trouve une solution pour cacher son système de suspension et surtout le transformateur d’alimentation qui se trouve sur l’appareil. j’ai donc décidé de confectionner un habillage en bois.

Pour effectuer cet habillage, j’ai utilisé les matériaux suivants :

·        Tasseau en pin raboté de 68 x 25 mm (2 x 2,40 ml) ;

·        Equerres d’angle métallique (x4) ;

·        Taquets d’étagère en PVC (x4) ;

·        Colle à bois + vis VBA 4x30.

L’objectif étant d’obtenir un habillage périphérique du luminaire ayant des dimensions intérieures de 120 cm x 20,5 cm, j’ai commencé par couper les tasseaux à la bonne dimension, à l’aide d’une scie à onglet électrique réglée à 45°.

J’ai ensuite positionné les tasseaux sur une surface plane et assemblé l’ensemble du cadre par collage des chants et fixation des équerres d’angle par vissage.

   

     Après séchage de la colle et un léger ponçage final, le cadre a pu être positionné puis fixé au plafond par chevillage et vissage.

Dans mon cas, la pièce étant en travaux lors de l’intervention, j’ai choisi de peindre mon ouvrage après sa pose, mais la mise en peinture peut aussi se faire avant sa mise en place. Ce qui est important, c’est de prendre une peinture microporeuse, spécialement adaptée au bois (d’où la nécessité de protéger le plafond lors de la mise en peinture de notre ouvrage).   

Après la mise en peinture de notre cadre en bois, il ne nous reste plus qu’à visser nos taquets d’étagère en PVC sur la face intérieure de chaque grands côtés, à 1 cm du bas.

Les 2 derniers taquets PVC seront visser après le branchement et la mise en place du luminaire.

 3.     Conclusion

Un luminaire qui parait beaucoup plus sobre, tout en conservant la puissance et la qualité de l’éclairage d’origine.

4.     A suivre…

FEVRIER 2024 - Reprise d'un désordre

Bonjour à tous mes amis, lecteurs assidus de ce blog, et à tous ceux qui le découvre aujourd’hui. Dans ce nouvel article, je vais vous expliquer comment j’ai réussi à réparer un important désordre, survenu à la suite d’une longue période de sécheresse.

 1.     Dois-je intervenir moi-même ?

Dans le cas où vous découvrirez un désordre (fissure, affaissement, etc.) dans votre habitation, il faut dans un premier temps, écarter tout risque d’effondrement ou de déstabilisation de l’ouvrage, qui pourrait mettre en danger les occupants des locaux. En cas de désordre important, seul un bureau d’études spécialisé pourra déterminer la gravité de la situation et vous préconiser une méthodologie pour effectuer les réparations. Par ailleurs, avant de faire réaliser un diagnostic qui pourrait s’avérer onéreux, vérifiez que vous ne rentrez pas dans un des cas suivants :

·     Construction de moins de 10 ans : Il faut savoir que les constructeurs ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Cette assurance couvre les dommages touchant les éléments suivants :
-          Ouvrages de fondation et d’ossature ;
-          Ouvrages de viabilité (réseaux) ;
-          Voirie (chemin d’accès) ;
-   Eléments d’équipement indissociables du bâtiment (canalisation, plafond, plancher, chauffage central, huisseries, installation électrique encastrée...) ;
-          Ouvrages connexes avec fondations (véranda, terrasse, piscine enterrée...).
Bâtiment situé dans une zone couverte par un arrêté de catastrophe naturelle : Dans le cas où votre sinistre pourrait être consécutif à l’évènement décrit dans l’arrêté de catastrophe naturelle, une déclaration devra être transmise à votre assureur dans un délai maximum de 30 jours après publication du décret au journal officiel.
Dégâts couverts par votre contrat d’assurance habitation : Si vous ne rentrez dans aucun des deux premiers cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre assureur pour savoir si les dégâts ne pourraient pas être pris en charge au titre de votre contrat d’assurance.

NB : Ces réparations incombent bien entendu au propriétaire des locaux et ne peuvent en aucun cas être imputées au locataire.

 2.     Analyse du contexte

Dans mon cas, je me trouvais face à un désordre important, sur une maison qui avait plus de 20 ans (au-delà de la décennale) et dans un secteur n’ayant pas bénéficié d’un arrêté de catastrophe naturel, malgré la longue période de sécheresse enregistrée. De plus, le désordre constaté étant situé au niveau de l’ancrage de l’avancée de toiture sur la façade de la maison, aucune prise en charge possible par l’assurance.

Cette avancée de toiture avait été réalisée quelques années après la construction de la maison. Elle est constituée de 3 arches appuyées sur 4 poteaux de 20x20 cm. La toiture de cette avancée est composée d’une mini-charpente en bois et une couverture en tuile romanes.

Le désordre constaté sur l’ancrage de cette avancée de toiture sur la façade de la maison est vraisemblablement dû à l’affaissement des fondations du quatrième poteau et au mauvais scellement de l’ancrage lui-même.

3. Système employé

Souhaitant sécuriser au plus vite l’ouvrage, sans pour cela engager de trop gros travaux, j’ai opté pour la mise en place d’un tirant de diamètre 20 mm, que j’ai commandé chez croixdechainage.fr.

Voir ci-dessous, le détail des éléments commandés :

1     4. Mise en sécurité de l’ouvrage

 Perçage du poteau à l’aide d’un perforateur équipé d’un foret béton de diamètre 25mm et longueur 60cm.

Passage du tirant dans le trou qui vient d’être effectué dans le poteau et mise à niveau du tirant pour pouvoir tracer le perçage en façade de la maison.

Le perçage dans la façade sera légèrement agrandi, afin de pouvoir y injecter un ciment chimique. Le trou est ensuite dépoussiéré et humidifié.

 

 

Le tirant étant composé de 2 tiges filetées relié par un manchon taraudé, je trace sur chaque portion de tige filetée, un trait au feutre à 3 cm du bord. Cela me permettra de m’assurer que chaque tige filetée est bien vissée dans le manchon de jonction.

 

 

Après avoir assemblé les 2 parties du tirant et avoir calé l’ensemble de niveau, je scelle alors l’ancrage dans la façade au ciment chimique…

 

 

 

…puis j’aplanie la surface à l’aide d’une spatule inox.

 

 

Après cette première phase, il faut habituellement attendre une vingtaine de minutes pour le séchage du ciment chimique. En ce qui me concerne, sachant que j’avais mis une dose conséquente de produit, j’ai préféré attendre 48h00 avant de passer à l’étape suivante, afin  d’être certain que le ciment chimique ait pleinement fait son effet.

 

 

 

Après avoir attendu 48h00, je serre enfin l’écrou qui se trouve en bout du tirant, afin de maintenir l’écart entre le poteau et le mur de façade et si possible réduire cet écart. Je fini le serrage en tapant sur la clef avec une massette.

 

 

J’ai finalement réussi à réduire l’écart d’un centimètre et j’ai surtout évité une aggravation plus importante qui aurait pu à termes provoquer l’effondrement de l’ouvrage.

 

Il ne me restait plus qu’à couper le surplus de tige filetée à la disqueuse et ranger les outils.

 

 

 

L’objectif de mise en sécurité ayant été atteint, je verrais plus tard pour concevoir un habillage de cet équipement pour rendre l’ensemble plus esthétique.

1.     A suivre…

 

 

                                                                                        

BONNE ANNEE !!!

 A vous toutes et à vous tous qui suivez mes travaux sur ce blog, je vous transmets mes plus sincères vœux pour cette nouvelle année qui vient tout juste de commencer :

RENOVATION - Etape 009 - Ravalement des façades

L’aménagement intérieur étant maintenant terminé, nous allons procéder au ravalement des façades. Ces travaux dépassant nos compétences, nous avons confié cette tâche à un façadier de métier.

1.     Mise en place du matériel

Le premier jour a été principalement consacré à l’amené du matériel et la mise en place d’un échafaudage.

2.     Travaux de préparation

Le deuxième jour, les travaux de préparation ont commencé par le décroûtage de toutes les aspérités à l’aide d’un marteau-burineur. Travaux que nous avons effectué qu’à partir de 10h00, afin de ne pas réveiller les voisins.

Ensuite, nous avons nettoyé les façades à l’aide d’un nettoyeur haute pression, afin d’éliminer tout enduit cloqué et poussière pouvant altérer l’adhésion du nouvel enduit.

Nous terminons la phase de préparation par l’application au rouleau d’un produit d’accrochage.

3.     Redressage des façades

Après avoir préparé l’ensemble des façades, nous appliquons un sous-enduit à base de ciment et chaux, type MPA35 de chez BAUMIT.

Le produit est appliqué à l’aide d’une machine à projeter et dressé à la règle et taloche.

4.     Application enduit de finition

Après séchage de la sous-couche, nous appliquons l’enduit de finition sur le même principe que la sous-couche. Concernant l’enduit de finition, notre choix s’est porté sur l’enduit Monorex GF (grain fin) de chez PAREXLANKO, teinte G20.

Je vous laisse apprécier de vous-même le résultat final. Il nous reste qu’à débarrasser le chantier.

5.     A suivre…

 

Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain numéro, pour partager avec moi de nouveaux travaux.