FEVRIER 2024 - Reprise d'un désordre

Bonjour à tous mes amis, lecteurs assidus de ce blog, et à tous ceux qui le découvre aujourd’hui. Dans ce nouvel article, je vais vous expliquer comment j’ai réussi à réparer un important désordre, survenu à la suite d’une longue période de sécheresse.

 1.     Dois-je intervenir moi-même ?

Dans le cas où vous découvrirez un désordre (fissure, affaissement, etc.) dans votre habitation, il faut dans un premier temps, écarter tout risque d’effondrement ou de déstabilisation de l’ouvrage, qui pourrait mettre en danger les occupants des locaux. En cas de désordre important, seul un bureau d’études spécialisé pourra déterminer la gravité de la situation et vous préconiser une méthodologie pour effectuer les réparations. Par ailleurs, avant de faire réaliser un diagnostic qui pourrait s’avérer onéreux, vérifiez que vous ne rentrez pas dans un des cas suivants :

·     Construction de moins de 10 ans : Il faut savoir que les constructeurs ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale. Cette assurance couvre les dommages touchant les éléments suivants :
-          Ouvrages de fondation et d’ossature ;
-          Ouvrages de viabilité (réseaux) ;
-          Voirie (chemin d’accès) ;
-   Eléments d’équipement indissociables du bâtiment (canalisation, plafond, plancher, chauffage central, huisseries, installation électrique encastrée...) ;
-          Ouvrages connexes avec fondations (véranda, terrasse, piscine enterrée...).
Bâtiment situé dans une zone couverte par un arrêté de catastrophe naturelle : Dans le cas où votre sinistre pourrait être consécutif à l’évènement décrit dans l’arrêté de catastrophe naturelle, une déclaration devra être transmise à votre assureur dans un délai maximum de 30 jours après publication du décret au journal officiel.
Dégâts couverts par votre contrat d’assurance habitation : Si vous ne rentrez dans aucun des deux premiers cas, n’hésitez pas à demander conseil à votre assureur pour savoir si les dégâts ne pourraient pas être pris en charge au titre de votre contrat d’assurance.

NB : Ces réparations incombent bien entendu au propriétaire des locaux et ne peuvent en aucun cas être imputées au locataire.

 2.     Analyse du contexte

Dans mon cas, je me trouvais face à un désordre important, sur une maison qui avait plus de 20 ans (au-delà de la décennale) et dans un secteur n’ayant pas bénéficié d’un arrêté de catastrophe naturel, malgré la longue période de sécheresse enregistrée. De plus, le désordre constaté étant situé au niveau de l’ancrage de l’avancée de toiture sur la façade de la maison, aucune prise en charge possible par l’assurance.

Cette avancée de toiture avait été réalisée quelques années après la construction de la maison. Elle est constituée de 3 arches appuyées sur 4 poteaux de 20x20 cm. La toiture de cette avancée est composée d’une mini-charpente en bois et une couverture en tuile romanes.

Le désordre constaté sur l’ancrage de cette avancée de toiture sur la façade de la maison est vraisemblablement dû à l’affaissement des fondations du quatrième poteau et au mauvais scellement de l’ancrage lui-même.

3. Système employé

Souhaitant sécuriser au plus vite l’ouvrage, sans pour cela engager de trop gros travaux, j’ai opté pour la mise en place d’un tirant de diamètre 20 mm, que j’ai commandé chez croixdechainage.fr.

Voir ci-dessous, le détail des éléments commandés :

1     4. Mise en sécurité de l’ouvrage

 Perçage du poteau à l’aide d’un perforateur équipé d’un foret béton de diamètre 25mm et longueur 60cm.

Passage du tirant dans le trou qui vient d’être effectué dans le poteau et mise à niveau du tirant pour pouvoir tracer le perçage en façade de la maison.

Le perçage dans la façade sera légèrement agrandi, afin de pouvoir y injecter un ciment chimique. Le trou est ensuite dépoussiéré et humidifié.

 

 

Le tirant étant composé de 2 tiges filetées relié par un manchon taraudé, je trace sur chaque portion de tige filetée, un trait au feutre à 3 cm du bord. Cela me permettra de m’assurer que chaque tige filetée est bien vissée dans le manchon de jonction.

 

 

Après avoir assemblé les 2 parties du tirant et avoir calé l’ensemble de niveau, je scelle alors l’ancrage dans la façade au ciment chimique…

 

 

 

…puis j’aplanie la surface à l’aide d’une spatule inox.

 

 

Après cette première phase, il faut habituellement attendre une vingtaine de minutes pour le séchage du ciment chimique. En ce qui me concerne, sachant que j’avais mis une dose conséquente de produit, j’ai préféré attendre 48h00 avant de passer à l’étape suivante, afin  d’être certain que le ciment chimique ait pleinement fait son effet.

 

 

 

Après avoir attendu 48h00, je serre enfin l’écrou qui se trouve en bout du tirant, afin de maintenir l’écart entre le poteau et le mur de façade et si possible réduire cet écart. Je fini le serrage en tapant sur la clef avec une massette.

 

 

J’ai finalement réussi à réduire l’écart d’un centimètre et j’ai surtout évité une aggravation plus importante qui aurait pu à termes provoquer l’effondrement de l’ouvrage.

 

Il ne me restait plus qu’à couper le surplus de tige filetée à la disqueuse et ranger les outils.

 

 

 

L’objectif de mise en sécurité ayant été atteint, je verrais plus tard pour concevoir un habillage de cet équipement pour rendre l’ensemble plus esthétique.

1.     A suivre…

 

 

                                                                                        

BONNE ANNEE !!!

 A vous toutes et à vous tous qui suivez mes travaux sur ce blog, je vous transmets mes plus sincères vœux pour cette nouvelle année qui vient tout juste de commencer :

RENOVATION - Etape 009 - Ravalement des façades

L’aménagement intérieur étant maintenant terminé, nous allons procéder au ravalement des façades. Ces travaux dépassant nos compétences, nous avons confié cette tâche à un façadier de métier.

1.     Mise en place du matériel

Le premier jour a été principalement consacré à l’amené du matériel et la mise en place d’un échafaudage.

2.     Travaux de préparation

Le deuxième jour, les travaux de préparation ont commencé par le décroûtage de toutes les aspérités à l’aide d’un marteau-burineur. Travaux que nous avons effectué qu’à partir de 10h00, afin de ne pas réveiller les voisins.

Ensuite, nous avons nettoyé les façades à l’aide d’un nettoyeur haute pression, afin d’éliminer tout enduit cloqué et poussière pouvant altérer l’adhésion du nouvel enduit.

Nous terminons la phase de préparation par l’application au rouleau d’un produit d’accrochage.

3.     Redressage des façades

Après avoir préparé l’ensemble des façades, nous appliquons un sous-enduit à base de ciment et chaux, type MPA35 de chez BAUMIT.

Le produit est appliqué à l’aide d’une machine à projeter et dressé à la règle et taloche.

4.     Application enduit de finition

Après séchage de la sous-couche, nous appliquons l’enduit de finition sur le même principe que la sous-couche. Concernant l’enduit de finition, notre choix s’est porté sur l’enduit Monorex GF (grain fin) de chez PAREXLANKO, teinte G20.

Je vous laisse apprécier de vous-même le résultat final. Il nous reste qu’à débarrasser le chantier.

5.     A suivre…

 

Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain numéro, pour partager avec moi de nouveaux travaux.

RENOVATION - Etape 8 - Peinture

Les doublages, cloisons et plafonds étant terminés, nous allons maintenant préparer les surfaces murales et les plafonds, puis procéder à leur mise en peinture. Sachant que le carrelage sera posé à la colle (absence de chape), nous avons décidé de réaliser les travaux de peinture avant la pose du carrelage. Cette chronologie nous évite de devoir protéger le sol. Des reprises seront éventuellement effectuées après la pose du carrelage et des plinthes pour affiner le résultat final.

 1.     Travaux de préparation

La qualité des travaux de peinture dépend principalement de l’état des supports et de la préparation qui sera effectuée avant leur mise en peinture. Cette phase ne doit donc pas être négligée.

Nous commençons ces travaux de préparation par un ponçage des plafonds et des surfaces murales, à l’aide d’une ponceuse girafe. Ce type de ponceuse permet de suivre la planéité du support et de pouvoir réaliser une grande partie du ponçage sans avoir besoin d’escabeau. De plus, cette ponceuse est munie d’un système d’aspiration, que nous avons branché sur un aspirateur industriel.

Malgré l’efficacité du système d’aspiration de notre ponceuse, ce type d’opération génère tout de même beaucoup de poussière et des équipements de protection sont donc indispensables. Pour assurer notre protection, nous nous sommes équipés d’un masque anti-poussière de type FFP2 et d’une paire de lunettes de sécurité de type masque.

Dans notre cas, le plaquiste ayant effectué un travail très soigné, aucune reprise d’enduit n’a été nécessaire.

    

 
 

Après un ponçage minutieux des plafonds et surfaces murales, nous nettoyons et rangeons le matériel, puis passons l’aspirateur dans toutes les pièces, pour éliminer toutes les poussières qui sont malgré tout tombées au sol.

2.     Choix des peintures

Aujourd’hui un vaste choix de peintures existe sur le marché et certains pourraient rencontrer des difficultés pour choisir celle qui convient le mieux à leur projet. Ce choix va se faire suivant plusieurs critères :

 ·       2.1 – Type de support (maçonnerie, plâtre, bois, métal, PVC, cuivre, etc)

Nous devons avant tout, choisir un type de peinture adapté au support à traiter. En ce qui concerne notre chantier, nous avons choisi une peinture pour les plafonds et surfaces murales en plaques de plâtre, puis une autre pour les portes et huisseries.

·         2.2 – Ambiance atmosphérique (locaux secs, locaux humides, extérieur, etc)

Nous devons ensuite vérifier que la peinture choisie est adaptée à l’atmosphère du local, notamment pour les locaux humides (salle d’eau et cuisine).

·         2.3 – Aspect souhaité (Brillant, satiné, velours, mat)

Le brillant met en valeur la couleur et confère une ambiance tonique. Il est principalement utilisé pour faire ressortir des éléments de décoration. Cependant, la haute réflexion de lumière nécessite une excellente préparation des supports.

Le satin reflète la lumière et permet d’avoir un rendu à la fois soyeux et chaleureux. Cette finition, très facile d’entretien, convient à toutes les pièces et plus particulièrement aux locaux humides (salle d’eau, cuisine). Il nécessite tout de même une bonne préparation des supports.

Le velours reflète peu la lumière et masque ainsi les légers défauts du support. Il permet de créer une ambiance feutrée et élégante, tout en offrant les propriétés de lavabilité des peintures satinées. L’aspect velours est le compromis idéal entre matité et facilité d’entretien.

Le Mat absorbe la lumière sans la renvoyer, ce qui permet de masquer les petits défauts de surface. Il accentue l’effet de sobriété et révèle des ambiances chaleureuses et très contemporaines. Très souvent employé pour les plafonds.

Dans notre cas, nous avons choisi une peinture mate pour les plafonds, une peinture velours pour les surfaces murales et une peinture satinée pour les portes et les huisseries bois.

 ·         2.4 – Teinte souhaitée

Concernant les coloris, je vous conseille de ne pas acheter des peintures déjà teintées. Ces teintes sont souvent issues d’un nuancier propre au fabricant et vous risquez de rencontrer des difficultés pour retrouver la même teinte en cas d’éventuelles retouches ultérieures.

Afin de pouvoir retrouver votre teinte de peinture, même plusieurs années après, l’idéal est de faire confectionner cette teinte suivant les nuanciers « RAL » ou « Chromatic ».

Le nuancier RAL est un nuancier international, connu et reconnu par toutes les marques de peinture. Il est souvent utilisé en partie par les fabricants de menuiseries extérieures pour définir la gamme des couleurs proposées pour leurs produits. Il sera donc important de relever la référence RAL de votre portail ou vos volets, dans le cas où vous voudriez peindre un accessoire de la même teinte. Cependant, ce nuancier peut s’avérer trop restreint pour trouver certaines teintes, notamment les coloris pastels souvent utilisés en intérieur. 

Le nuancier CHROMATIC est un nuancier utilisé par de nombreux fabricants de peinture et de nombreuses enseignes de magasins de bricolage (Leroy-Merlin, Weldom, etc). Au fil des années, ce nuancier est devenu une référence incontestable. Il a l’avantage d’offrir un large éventail de coloris, bien plus important que le nuancier RAL. C’est le nuancier idéal pour choisir vos couleurs pastels.

MON CONSEIL : Concernant les surfaces murales intérieures, choisir de préférence les teintes les plus claires, se trouvant en bout de l’éventail. N’oubliez pas que sur une grande surface les teintes paraissent toujours plus foncées. Après avoir choisi votre teinte, n’hésitez pas à descendre de deux teintes plus claires avant de commander votre peinture.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons choisi les teintes suivantes :

·         RAL 9010 (blanc) pour les plafonds et murs ;

·         CHROMATIC CH1 1141

(gris Gémini) pour les portes et huisseries

 

·         2.5 – Caractéristiques techniques et environnementales

 Les peintures sont principalement divisées en 2 familles :

·         Les peintures acryliques (phase aqueuse) ;
·         Les peintures glycéro (phase solvant).

Les peintures acryliques sont beaucoup moins nocive pour l’être humain et aussi plus respectueuse de l’environnement. Les pinceaux et autres accessoires utilisés pour l’application de la peinture sont nettoyable à l’eau. C’est le cas d’une grande majorité de peinture vendu aujourd’hui dans le commerce.

Les peintures glycéro sont réservées à des applications spécifiques. Elles nécessitent une bonne aération des locaux et le port d’équipement de protection individuel (EPI). Les pinceaux et autres accessoires de peinture doivent être nettoyés au white-spirit ou au diluant. Cependant, elles restent dans certains cas plus performantes que les peintures acryliques, notamment en ce qui concerne la peinture des métaux.

Au sein de ces deux familles, plusieurs autres caractéristiques pourront aussi orienter notre choix, en fonction du contexte de notre projet. Parmi les principales :

Les peintures microporeuses qui permettent de peindre le bois tout en le laissant respirer ;

Les peintures alkyde qui contiennent un liant renforçant leur résistance ;

Les peintures polyuréthane principalement utilisées pour les métaux ;

Les peintures pliolite pour le traitement des façades.

S’ajoutent ensuite les caractéristiques environnementales qu’il ne faut tout de même pas négliger si l’on veut préserver notre planète :

·       Emissions air intérieur (lettre A à D) ;
·       Taux de C.O.V. (g/l) ;
·       Divers labels (Ecolabel, Excell zone verte, Excell +, etc)

Concernant notre chantier, nous avons choisi :

·         Une peinture acrylique mate de couleur blanche pour les plafonds
·        Une peinture acrylique velours de couleur blanche pour les murs
·   Une peinture acrylique laque satinée teinte grise (CHROMATIC CH1 1141) pour les portes et huisseries.

3.     Réalisation des travaux

Après l’opération de ponçage et nettoyage décrite au chapitre 1, nous pouvons alors commencer la mise en peinture des supports. Nous commençons par protéger les parties à ne pas peindre avec du ruban adhésif de masquage (menuiseries extérieures, huisseries, plinthes, etc).

Nous ouvrons alors le pot de peinture mate, destiné aux plafonds, et nous prenons soin de bien mélanger la peinture avant d’en verser une petite quantité dans le bac à peinture. Ensuite, nous imbibons le rouleau de peinture et le faisons rouler sur la pente du bac à peinture avant d’appliquer la peinture sur le plafond, afin de ne pas faire couler la peinture au sol. Pour l’application de cette peinture, nous avons choisi un rouleau laine.

Dans un premier temps, nous appliquons une couche de peinture blanche mate sur l’ensemble des plafonds et surfaces murales. Après séchage, nous passons une deuxième couche de peinture mate sur les plafonds. Ensuite, en respectant les temps de séchage de chaque phase, nous passons une couche de peinture de finition velours sur les surfaces murales et deux couches de peinture satinée sur les huisseries en bois. A chaque étape, nous prenons soin de masquer les parties déjà peintes avec du ruban adhésif de masquage. Concernant l’appareillage électrique (prises et interrupteurs), les caches de protection provisoire ont été conservés jusqu’à la fin de l’opération de peinture.

Pour faciliter la mise en peinture des portes, nous les avons posé sur tréteaux en bois. 

MON CONSEIL : Prenez soin de noter le nom du local sur le bas de chaque porte, afin de vous souvenir de leur emplacement au moment de les remettre en place.

 4.     A suivre…