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lundi 29 février 2016

CLOTURE - Réfection d'un portillon métallique

Au fil des années, après avoir été exposés au soleil et aux intempéries, les portails et portillons métalliques nécessitent souvent une profonde réfection.
Nous allons donc profiter de quelques jours de beau temps pour redonner un petit coup de jeunesse à notre vieux portillon métallique.

1.     Bilan des travaux à entreprendre


Je décide donc de rénover ce portillon de la manière suivante :
-          Remplacement de la plaque métallique obturant la partie basse, par une tôle d’acier légèrement plus grande, pour limiter les parties ajourées ;
-          Mise en place d’une deuxième plaque métallique sur la partie haute, pour casser cet aspect « barreaux » et gagner en intimité ;
-          Ponçage et traitement de la totalité du portillon, puis mise en peinture.

2.     Préparation du portillon

Je commence par poncer l’ensemble du portillon, à l’aide d’une brosse métallique montée en bout de perceuse.

 
A l’aide d’un burin à métaux, je casse ensuite les rivets de fixation de la tôle du bas.
 
Une fois la plaque métallique du bas retirée, je repasse un dernier coup de ponçage sur l’ensemble du portillon pour enlever toutes les aspérités de coulures de peinture et les traces de rouille persistantes.
 
3.     Mise en place des nouvelles plaques métalliques
Après avoir fait couper deux nouvelles tôles d’acier aux dimensions voulus, je fixe ces dernières à l’aide de rivets inox.
NOTA : Le plus difficile a été de trouver un métallier pour me procurer ces deux tôles aux dimensions voulus et à un prix raisonnable.
 
La plaque du bas a été fixée sur les supports de l’ancienne plaque, en reprenant les trous déjà existants sur les quatre supports.
La plaque du haut a été fixée sur les barreaux (perçage au diamètre du rivet et rivetage sur les barreaux).
Au préalable, une légère encoche a été réalisée sur cette plaque pour le passage de la serrure.
 
4.     Mise en peinture
Une fois les plaques fixées, il ne me reste plus qu’à appliquer une peinture antirouille de la couleur désirée et mon portillon est reparti pour 10 ans !!!
 
Ce portillon a été peint avec une teinte RAL 1054…identique à celle du portail et des volets de la maison.
5.     Conclusion
Notre portillon retrouve une nouvelle jeunesse, pour un prix bien inférieur à celui d’un nouveau portillon, dont la pose aurait indéniablement suscité autant de travaux.
 
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lundi 25 janvier 2016

CHAMBRE D'AMIS - Optimiser la surface

Afin d’améliorer le confort de nos futurs invités, j’ai décidé de mettre à profit ces journées d’hiver pour rénover notre chambre d’invités, que nous avons l’habitude d’appeler la « chambre d’amis ».
Au-delà de l’aspect « déco », je veux profiter de ces travaux pour augmenter la capacité de couchage et créer des rangements fonctionnels.

1.     Etat des lieux avant travaux

Avec une surface de seulement 8,84 m², cette chambre est la plus petite de la maison. Le sol de cette pièce est revêtu d’une moquette bleue très usagée et tous les murs sont peint en blanc….autant dire qu’en termes de décoration, nous n’allons pas avoir de mal à faire mieux !!!

Côté mobilier, cette chambre est actuellement meublée d’un lit classique de deux places de 140 x 190 cm, d’une commode contemporaine et d’un meuble à roulettes servant de chevet...le défi à relever est bien là, revoir l’agencement de cette pièce pour augmenter la capacité de couchage et créer de nouveaux espaces de rangement !!!
 

 
2.     Solution retenue

Augmenter la capacité de couchage et créer du rangement tout en conservant un espace convivial et chaleureux, c’était là un grand défi !!!
N’ayant aucune possibilité d’agrandir la pièce, il fallait donc optimiser le volume de celle-ci.

2.1  - Augmenter la capacité de couchage (1er objectif)
Afin de répondre au premier objectif, nous avons opté pour un lit mezzanine au dessous duquel nous allons installer un canapé de type BZ.
Cette solution offre le double avantage, d’augmenter la capacité de couchage et de pouvoir disposer d’un petit salon lorsque la chambre n’est plus occupée et que le BZ est alors replié.

2.2  - Créer du rangement (2ème objectif)
Au regard de la surface restante après la mise en place du lit, il fallait absolument trouver une solution pour utiliser toute la hauteur de la pièce.
Nous avons donc opté pour une armoire toute hauteur…reste à trouver comment la confectionner.

3.     Installation Electrique

 Une fois les meubles sortis, nous laissons dans un premier temps la vieille moquette qui nous servira de protection et évitera de déployer un film plastique au risque de se prendre les pieds dedans.
Nous commençons donc par faire une maquette sur papier de notre futur agencement, afin de définir les modifications que nous devons apporter à l’installation électrique.



Ce circuit d’éclairage additionnel sera composé de 2 spots à LED rouge encastrés dans le plafond, commandés par 3 boutons poussoirs lumineux, via un télérupteur que nous installerons dans les combles, dans un petit coffret.
 
 

 

 
 

4.     Peinture

 Après rebouchage au plâtre des trous qui ont été réalisés pour passer les gaines électriques, nous passons de l’enduit à l’eau sur les quelques petites aspérités restantes et nous procédons à un ponçage des quatre murs périphériques.
 
 

 

Les trois premiers murs sont peints en gris, et le troisième en violet. La porte et la fenêtre en bois seront peint de la même couleur que ce dernier mur.
 

 

5.     Réfection du sol

La dernière phase de travaux consistait à remplacer la vieille moquette bleue par un carrelage gris de 42x42 cm, que nous avons décidé de poser en diagonal.

5.1  - Préparation du sol
Nous commençons par déposer la vieille moquette, qui était collée directement sur la dalle en béton avec du papier adhésif double face. Nous grattons ensuite les morceaux récalcitrants qui restaient collés au sol, à l’aide d’un racloir à lame.
Après l’évacuation de la moquette et le grattage des morceaux récalcitrants, il ne nous reste plus qu’à passer un bon coup de balais pour que la pièce soit prête pour le carrelage.
 

Nous appliquons donc un primaire d’accrochage, à l’aide d’un gros pinceau de tapissier et nous attendons le lendemain pour commencer la pose du carrelage.
5.2  – Pose du carrelage
La première étape importante avant de commencer la pose du carrelage, c’est de tracer un trait au cordeau, perpendiculaire à l’entrée de la pièce, entre l’axe de la porte et le fond de la pièce.
Cela évite l’effet de distorsion de parallélisme lorsque l’on rentrera dans la pièce.
Nous préparons ensuite notre colle et commençons à carreler la pièce en partant de l’axe que nous venons de matérialiser.


 

La coupe des carreaux est réalisée à la carrelette électrique et l’écartement entre chaque carreau est réglé à l’aide de petits croisillons plastiques, que nous positionnons debout afin que leur retrait soit plus simple.
 
Une fois le carrelage posé, après une nuit de séchage, nous retirons la totalité des croisillons, nous grattons les quelques petits débordements de colle et nous préparons le ciment-joint que nous appliquons sur les carreaux, à la raclette caoutchouc, en faisant plusieurs passages en diagonal pour bien remplir les joints.
Après quelques minutes de séchage, nous essuyons les carreaux avec un chiffon humide, en faisant des gestes circulaires et nous finissons le nettoyage avec du papier essuie-tout.
Il ne nous reste donc plus qu’à coller les plinthes et la chambre pourra être aménagée…
 
6.     Aménagement de la chambre
 Les travaux étant maintenant finis, nous allons procéder à l’aménagement de la chambre.
6.1  – Mise en place d’une armoire.
Le plafond de la chambre se trouvant à 2,37 m du sol, nous avons choisi une armoire de chez IKEA de 50 cm de largeur, 60 cm de profondeur et 235 cm de hauteur. Les 2 cm restant entre le haut de l’armoire et le plafond seront comblés par une corniche en polystyrène, qui fera le tour de la pièce.
 
 

6.2  - Installation du lit mezzanine.
Un lit mezzanine sera accolé à l’armoire, afin d’offrir un couchage en hauteur de 140 x 190 et laisser la partie basse de libre pour un canapé de type BZ, et offrir ainsi un deuxième couchage pour 2 personnes.
 
Nos premiers invités ont l'air content...ça fait plaisir (mdr)
 
6.3   - Aménagement complémentaire
Le reste de la pièce est aménagé avec un petit bureau de 120 x 40 cm et une bibliothèque.

 
7.     Résultat

Le défi a été relevé, nous avons bien réussi a intégrer 4 couchages, un bon volume de rangement, et même un espace bureau, dans moins de 9 m² au sol...Nous pouvons donc recevoir nos hôtes dans une petite chambre sympathique !!!!

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samedi 16 janvier 2016

BONNE ANNEE 2016

 
Afin de mieux répondre à vos attentes, une publication plus régulière des articles va être mise en place pour cette nouvelle année. Aussi, je m'engage à tout mettre en œuvre pour publier sur ce blog, un article par mois.
Je vous donne rendez-vous dès le 25 janvier, pour la publication du premier article de 2016 !!!

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lundi 30 novembre 2015

BAR D'ETE - Bilan financier


Après avoir suivi les 6 étapes de construction de notre petit chalet en bois, certains d'entre vous se demandent probablement combien a couté cette réalisation. Afin de pouvoir répondre à cette question, j'ai consacré cette 7ème étape au bilan financier.

Ce bilan clôture la série d'articles consacrés à la réalisation du bar d'été.

NOTA :  ce bilan ne comprend pas la réalisation de la dalle en béton qui avait été effectuée quelques années avant le montage du chalet.

1.      Gros-oeuvre :



2.      Electricité :



3.      Coût total de l'opération
 

Gros-œuvre     =         877,66 €
Electricité       =         147,58 €
TOTAL         =          1025,24 €

 

lundi 26 octobre 2015

BAR D'ETE - Installation électrique

La construction de notre petit chalet en bois est maintenant terminée et nous allons pouvoir y installer l'électricité...objet de cette 6ème étape.

1.      Alimentation électrique :

Nous commençons par tirer le câble d'alimentation, en passant celui-ci par la gaine qui avait été posée entre le vide sanitaire de la maison et le chalet. Le plus pénible est de passer dans le vide sanitaire pour récupérer le câble et le renvoyer vers le tableau électrique de la maison...surtout quand le vide sanitaire ne fait que 40 cm de haut.

Vu la proximité du chalet par rapport à la maison et la faible puissance demandée (un réfrigérateur top + un éclairage), un câble U1000R2V de section 3G2,5 a suffit.
Ce câble est mis en attente dans le tableau électrique de la maison et ne sera branché qu'après la fin de l'installation dans le chalet.
 

2.      Réalisation du coffret électrique du chalet :
 
A l'aplomb de la sortie de la gaine arrivant de la maison (celle dans laquelle se trouve désormais notre câble d'alimentation), nous installation une longueur de 1,50m de goulotte afin de faire transiter le câble jusqu'au coffret électrique.

Nous fixons ensuite le coffret au dessus de la goulotte, en prenant soins de faire coïncider les encoches auto-cassantes du coffret avec le haut de la goulotte.

Nous procédons au câblage du coffret suivant le schéma ci-dessous :
 
Astuce : Sous le disjoncteur 10 A alimentant le rideau électrique, nous avons branché une prise extérieure. En cas de disjonction intempestive de l'interrupteur différentiel 30mA, nous pourrons réinjecter du 230 V par cette prise (en sens inverse) pour alimenter le rideau et pouvoir ainsi l'ouvrir car c'est la seule issue.

 
3.      Mise en place de l'appareillage

Nous installons :

- 2 prises étanches 2P+T, dont une servira au branchement du réfrigérateur ;

- Un éclairage central, commandé par interrupteur depuis l'entrée du local ;

- L'alimentation du rideau électrique et sa commande par interrupteur extérieur à clef.

 
Pour faire cheminer les câbles jusqu'aux équipements, nous fixons une autre longueur de goulotte, en partie haute du coffret électrique jusqu'à la charpente, puis les câbles sont ensuite, soit mis sous goulotte, soit sous tube IRL de diam. 20 (notamment pour les descentes vers l'appareillage).

Une boite de dérivation est posée sous la charpente pour réaliser les diverses connexions.

Toutes les connexions ont été réalisées à l'aide de connecteurs à serrage automatique type WAGO.

  
Les circuits "éclairage" et "rideau électrique" ont été câblé en 3G1,5
Le circuit "prises" a été câblé en 3G2,5.
 
 

4.      Raccordement de l'installation et essais

Une fois l'installation intérieure du chalet terminée, nous pouvons alors brancher le câble d'alimentation dans le tableau électrique de la maison.

Afin de respecter la sélectivité, nous aurions dû installer un disjoncteur 25 A dans le tableau de la maison. Or, les disjoncteurs 25A ne sont pas courant et donc plus cher. De plus, sachant que la seule issue du chalet est le rideau électrique, j'ai tout intérêt à ce que le disjoncteur de la maison saute avant celui du chalet...Alors, nous avons branché l'alimentation du chalet sous un disjoncteur 20A.

Après le branchement du câble et l'enclenchement du disjoncteur, chaque prise est contrôlé au voltmètre. L'éclairage et le rideau électrique sont essayés à leur tour.
 
 
5.      Prochain article

Dans le prochain article, je dresserai le bilan financier de cette réalisation et nous pourrons alors constater si l'objectif budgétaire, fixé à moins de 1000 €, a été respecté.

Cet article clôturera le dossier de réalisation de notre petit chalet en bois.

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lundi 7 septembre 2015

BAR D'ETE - Habillage extérieur

Après la réalisation de la dalle en béton, de l'ossature en bois et de la couverture (voir articles précédents), nous allons maintenant réaliser l'habillage extérieur, à l'aide de clins autoclaves.

Cette 5ème étape clôturera le gros-œuvre de notre petit chalet en bois. Elle consiste à l'habillage extérieur par des clins autoclaves d'épaisseur 20 mm et 2,40 m de longueur.

1.      Rappel du contexte :

- Ce petit chalet a été construit sur une dalle en béton de 2,50 x 2,50 m, accolée à un mur en agglos de 15cm d'épaisseur et d'une hauteur de 2,24 m;
- La façade principale de ce local est équipée d'une baie vitrée coulissante de 2,40 m de largeur et 2,16 m de hauteur + coffre rideaux roulant de 0,20 m de hauteur (Equipement acheté d'occasion en avance de phase sur "Le-Bon-Coin").
- La toiture est composée d'une charpente traditionnelle recouverte de tuiles en terre cuites, récupérées lors de la pose de panneaux photovoltaïques en toiture de la maison.

2.      Réalisation d'habillage :

a) Renforcement de l'ossature

Afin de pouvoir fixer les clins, nous avons d'abord posé des poteaux supplémentaires.

 
 

Ces poteaux sont fixés à la traverse en bois et à la dalle en béton, à l'aide de vis VBA et équerres métalliques (voir photos ci-dessous).
 


b) Pose des clins autoclaves

Après avoir apporté une attention particulière sur la pose du premier clin afin qu'il soit parfaitement de niveau, nous n'avons plus qu'à emboiter les clins suivants et les clouer un à un aux poteaux, à l'aide de pointes à tête plate de 2,4 x 50 mm.
Les plus récalcitrants sont emboités au maillet, en prenant soins de ne pas abimer le bois.




NOTA : Afin d'éviter de voir les têtes de clous apparentes, dans la mesure du possible les clins ont été cloués en enfonçant les clous à travers la languette d'emboitement du clin supérieur avec un angle de 45°(photo ci-dessus). Cependant, afin de garantir la planéité de la façade, certains clins ont dû tout de même être cloués directement en façade.

Nous n'avons pas rencontré de difficulté particulière, mis à part pour le clin qui se trouve juste avant la traverse, car celui-ci n'a pas pu être emboité par le haut. Nous avons donc coupé ce clin à la bonne hauteur avant de le faire glisser sur la longueur, en s'aidant d'un morceau de bois et d'une massette (photo ci-dessous). Une baguette sera ensuite confectionnée avec un autre clin pour faire un couvre-joint et combler ainsi le jour laissé entre ces deux éléments.
 
 
Arrivé sous la charpente, nous avons aussi été confrontés à quelques coupes assez tortueuses, mais avec un peu de patiente tout c'est bien passé...la scie sabre a vraiment été l'outil idéal pour ce type de travaux, à recommander !

 
 

1.      Conclusion

Voilà le gros-œuvre de notre bar d'été terminé :
 
 

 
NOTA : Le dessous de la demi-toiture de jointure avec la maison a été habillé avec les clins restants
 
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mercredi 15 juillet 2015

BAR D'ETE - Réalisation de la couverture

Après la réalisation de la dalle en béton et de l'ossature en bois (voir articles précédents), nous allons maintenant réaliser la couverture de ce petit chalet.
Cette 4ème étape consiste à réaliser la charpente en bois et la couverture en tuiles de ce petit chalet.
 
1.      Rappel du contexte :
- Ce petit chalet a été construit sur une dalle en béton de 2,50 x 2,50 m, accolée à un mur en agglos de 15cm d'épaisseur et d'une hauteur de 2,24 m;
- La façade principale de ce local est équipée d'une baie vitrée coulissante de 2,40 m de largeur et 2,16 m de hauteur + coffre rideaux roulant de 0,20 m de hauteur (Equipement acheté d'occasion en avance de phase sur "Le-Bon-Coin").
 
2.      Réalisation de la charpente :
 
 
a) Mise en place de la poutre faîtière
 Afin de pouvoir positionner la poutre faîtière à la hauteur désirée, nous allons devoir rallonger les piliers de soutien de 28 cm (Rappel : par mesure d'économie, tous les poteaux autoclaves ont été achetés en longueur standard de 2,40 m).
Ce rajout sera maintenu à l'aide de 2 équerres que nous fixerons sur deux angles opposés, à l'aide de vis VBA 4x40 (voir photo ci-dessous).


La poutre faîtière (Bastaing de 6x14,5) sera ensuite positionnée sur les 2 poteaux, afin de tracer l'emplacement du sabot qui la maintiendra sur le pignon de la maison. Un contrôle au niveau à bulle sera effectué avant le traçage des perçages.
La fixation de la poutre faîtière sur les piliers sera quant à elle, réalisée à l'aide d'équerres vissées sur le sommet des piliers.
Après avoir fixé le sabot sur le pignon de la maison à l'aide de chevilles nylon et tirefonds et les équerres sur les piliers à l'aide de vis VBA, nous allons pouvoir fixer la poutre faîtière sur ces supports, à l'aide de vis VBA.

NOTA : La longueur de la poutre faîtière sera ensuite ajustée en fonction de la largeur de toiture


b) Mise en place des chevrons
Des chevrons de 63x75 traités sont mis en place entre la poutre faîtière et le sommet de chaque façade.
Afin d'ajuster au mieux la longueur de ces chevrons, nous mesurons la distance entre le sommet de la poutre faîtière et chaque façade pour préparer les deux premiers chevrons qui serviront de gabarit.
Pour un meilleur appuis de ces chevrons sur le sommet des façades, leur extrémité sera coupée en biseau (angle à définir en fonction de la pente de la toiture).
 
NOTA : L'utilisation d'une scie sable est appréciée pour assurer cette tache

Ces deux premiers chevrons sont ensuite positionnés sur la charpente afin de vérifier (ou ajuster) leur longueur et tracer le biseau du haut de chaque chevron.
 

Après ajustement, ces deux chevrons sont marqués d'une croix et serviront de gabarit.
Une fois coupés à la bonne longueur, tous les chevrons sont fixés, en respectant une distance de 60cm entre chaque chevron.

Astuce : Afin d'éviter "l'effet rebond" ressenti en clouant les chevrons, ces derniers sont fixés sur la poutre faîtière à l'aide de vis TORX 5x10, enfoncées à la visseuse.


c) Mise en place des tasseaux
Des tasseaux de 25x42 traités sont cloués sur les chevrons, afin de pouvoir y assoir les tuiles. La distance entre chaque tasseau dépend du modèle de tuile choisi. Dans notre cas, les tasseaux sont espacés de 35 cm.
Ces tasseaux sont positionnés de telle sorte que la tuile du haut arrive au plus près du faîtage et que la tuile du bas dépasse légèrement de la façade (Un essais est effectué avec un échantillon de tuiles avant le clouage définitif des tasseaux).
Un tasseau supplémentaire est fixé en partie basse de la charpente, afin de maintenir la première rangée de tuiles.
Avant le clouage du premier tasseau, nous vérifions la perpendicularité de celui-ci par rapport aux chevrons, à l'aide d'une équerre.
 


1.      Pose de la couverture


a) Pose des tuiles
Nous procédons à la pose des tuiles, en partant de la première tuile de bas à gauche et en les emboîtant les unes sur les autres suivant les encoches prévues à cet effet, en appuyant les deux ergots de la tuile sur le haut du tasseau, pour éviter qu'elle glisse.
 
 
Nous prenons soins d'attacher quelques tuiles à la charpente, à l'aide de fil de fer, pour éviter leur soulèvement en cas de vent violent.



b) Réalisation du faîtage
Le faîtage est réalisé à l'aide de tuiles faîtières que nous scellons avec un mortier à base de sable, ciment et chaux.
 
 
 
4.      Conclusion
Voilà notre couverture terminée et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour l'habillage extérieur de notre bar d'été que je vous propose de réaliser en clins autoclaves.

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