RENOVATION – Etape 4 – Remplacement des menuiseries extérieures

Maintenant que la toiture a été refaite, nous allons pouvoir procéder au remplacement des menuiseries extérieures.

 1.     Objectif recherché

L’objectif recherché est avant tout de gagner en isolation thermique par rapport aux menuiseries bois d’ancienne génération qui sont en place, mais aussi d’essayer de gagner en apport de luminosité. Ce double objectif est en totale cohérence avec la redistribution des locaux prévue dans le cadre de notre permis de travaux déposé en mairie.

 2.     Choix des menuiseries extérieures

Après avoir consulté plusieurs fournisseurs, notre choix s’est porté sur la gamme de fenêtres « Goodhome » distribuée par les magasins Brico-Dépôt, au regard de son rapport qualité/prix assez intéressant.

Fenêtre PVC avec partie oscillo-battante & Châssis abattant 1 vantail

Double vitrage 4/16/4 avec gaz argon

Isolation thermique Uw = 1,2

Isolation phonique : 32 dB

Garantie de 15 ans

1.      3.    Adaptation des ouvertures

 Nous commençons par déposer les menuiseries existantes et adaptons les ouvertures aux dimensions des futures menuiseries choisies.

Pour éviter la fissuration des murs lors de la démolition à la masse, nous avons pris le soin de réaliser une découpe préalable à l’aide d’une disqueuse équipée d’un disque diamant de 230mm.

Certaines ouvertures seront bouchées et recréée, pour s’adapter à la nouvelle configuration des locaux. Dans ce cas, des fers à béton sont alors scellés au mortier chimique avant le rebouchage des anciennes ouvertures, afin d’éviter toute fissuration future à la jointure des reprises.

 Le bas des ouvertures (assises des futures menuiseries) est ensuite coffré à l’aide de planches de bois et serre-joints, puis rempli de béton.

Le temps du séchage du béton, les ouvertures sont fermées de manière provisoire depuis l’intérieur de la maison.

Après séchage du béton et retrait des premiers coffrages, les côtés sont à leur tour coffrés de la même manière, afin de dresser les tableaux au mortier. Afin de bien coller aux parois, le mortier est légèrement surdosé en ciment.

Petite astuce :

Vous pouvez aussi ajouter un peu de chaux dans votre mortier pour qu’il accroche encore mieux. 

11     4.    Pose des nouvelles menuiseries

Une fois les ouvertures finalisées, les nouvelles menuiseries en PVC sont calées de niveau et fixées en applique à l’aide de pattes de scellement et tirefonds.

Côté extérieur, nous avons joué la facilité en commandant des appuis de fenêtre préfabriqués sur-mesure que nous avons scellé à la colle à carrelage.

Concernant la façade donnant sur la route, un tout autre principe a été adopté. Nous avons posé des appuis de fenêtre en terre cuite que nous avons coupé à la disqueuse et scellé au mortier. Les fenêtres basculantes ont été équipée de grilles de protection, que nous avons scellé au ciment prompt.

Petite astuce :

Afin de pouvoir conserver le même écartement entre la façade et chaque grille, nous avons utilisé des tasseaux de bois de 5x7 cm que nous avons calé entre la grille et la façade. Par ailleurs, pour maintenir la grille en place le temps du séchage du scellement, un tire-fond a été chevillé et vissé en façade pour y attacher la grille à l’aide de fils de fer.

Au-delà du gain incontestable amené par ces nouvelles menuiseries en termes d’isolation thermique, il faudra ensuite attendre la réfection de la façade pour en apprécier la plus-value apportée sur l’aspect esthétique de la maison. 

 5.    A suivre

RENOVATION - Etape 3 - Réfection de la toiture

 Les anciennes installations étant maintenant déposées, nous allons pouvoir entreprendre les réels travaux de rénovation…phase plus technique, mais surtout beaucoup plus intéressante.
Cette nouvelle étape va nous amener, tout naturellement, à la réfection de la toiture.

1.     Objectif à atteindre

 L’objectif de cette réfection est double :
-          Remplacer la couverture pour palier aux nombreuses infiltrations constatées ;
-          Rehausser la charpente pour permettre la mise en place d’un plafond isolé.

2.     Dimensionnement de la nouvelle charpente

Analyse de l’existant :

Actuellement, la maison possède 2 toitures à pente unique.
Les cloisons intérieures sont constituées d’agglomérés de ciment (parpaings) de 15 cm d’épaisseur et ne sont donc pas considérées comme « murs porteurs ».
 
Concept adopté :
Afin de simplifier les travaux qui seront effectués ultérieurement à l’intérieur de la maison et limiter les risques d’infiltration, nous avons décidé de réaliser une toiture unique, couvrant l’ensemble de la maison (à l’exception du hall d’entrée qui se trouve accolé à la façade Est).
 
Les cloisons intérieures ne pouvant pas être considérées comme « murs porteurs », nous devons prendre en compte la portée de pignon à pignon qui est de 7,86 m. Cependant, afin de rester dans des dimensions standards de pannes, cette portée sera réduite par la mise en place d’un arbalétrier (poutre intermédiaire) à l’aplomb de la cloison de la chambre. La plus grande portée sera ainsi ramenée à 5 m.

 

 

Surface totale de la couverture :

Au regard de la règlementation appropriée à la situation géographique de la maison, l’inclinaison de la toiture sera de 27 %, ce qui représente sur 4,91 m un écart de 1,3 m entre l’égout et le faîtage.

 

 

 

 

 

 

 

En utilisant le théorème de Pythagore, nous arrivons à connaitre la longueur de pente de toiture.

x² = 4,91² + 1,30² = 25,8
x = V25,8 = 5,07 m

Sachant que la portée de pignon à pignon est de 7,86 m, nous connaissons désormais la surface totale de toiture :
Surface totale de toiture = 5.07 x 7,86 = 39,85 m² (arrondie à 40 m²)

Contraintes à prendre en compte :

Afin de déterminer le dimensionnement de la future charpente, il va d’abord falloir déterminer les contraintes exercées sur celle-ci. Nous commençons par définir les contraintes météorologiques en utilisant les Eurocodes (contraintes données en fonction de l’emplacement géographique de la maison).
 
Concernant les contraintes dues à la neige (Eurocode 1-3), notre maison se situe en zone A2, avec une altitude inférieure à 200 m.
ð  Charge de neige S_k = 0,45 KN/m²
ð  Charge exceptionnelle Sad = 1 KN/m²
 
Concernant les contraintes liées au vent (Eurocode 1-4), notre maison est placée en région 3.
ð  Vitesse de référence Vb,o =   26 m/s

 Calcul du report de charges :

 Surface à supporter par panne
- La surface maximum de portance est donc de : 5,07 m x 5 m = 25,35 m²
- Chaque panne devra supporter 1,5 x 5 = 7,5 m² de toiture

Poids des chevrons
- Chaque chevron représente 0,08 x 0,10 x 5 = 0,04 m3 de bois
- Densité de l’Epicéa = 470 kg/m3, donc le poids de chaque chevron = 0,04 x 470 = 18,8 kg
- Sachant qu’il faut un chevron tous les 0,60 m, il faudra 9 chevrons sur la portée de 5 m
- Poids total des chevrons = 9 x 18,8 = 169,20 kg, soit 169,20/25.35 = 6,67 kg / m²

Poids des tuiles
- Poids unitaire d’une tuile romane = 3,2 kg
- Sachant qu’il faut 13,5 tuiles/m², nous aurons donc : 3,2 x 13.5 = 43,20 kg/m²
- Charge nominale de la neige en zone A2, altitude inf.200m = 35 daN/m²
- Poids de la neige = 35 x 1,02 = 35,7 kg/m²

Charge totale à prendre en compte par panne
- Sollicitation totale (S) = Charges permanentes (G) + 1,2 Pression neige (PN)
- S = 6,67 + 43,20 + (1,2 x 35,7) = 49,87 + 42,84 = 92,71 kg/m² de charge sur la toiture
- Répartition de la charge sur les pannes = 92,71 x 7,5 = 695,32 kg/panne
- Prenant en compte une inclinaison de toiture à 27° (soit un angle de 14°), la charge verticale supportée par chaque panne sera donc égale à :
695,32/cos14° = 695,32/0.970 = 716.82 kg/panne

Choix des pannes :

 

Sachant que chaque panne devra supporter une charge maximum de 716,82 kg, notre choix s’est porté sur des pannes de section 10 x 22,5 cm, qui peuvent supporter 770 kg sur une portée de 5 m.

3.     Dépose de l’ancienne couverture

Les bacs aciers constituant la couverture sont déposés et amenés vers la déchetterie communale. Le haut des murs périphériques est arasé proprement à l’aide d’un burin large et une massette, afin de repartir sur une surface plane.

 

 

 

4.     Rehausse de la maison

Afin de faciliter les travaux et assurer la sécurité des intervenants, les poutres seront conservées, le temps de réaliser la réhausse des murs périphériques. De plus, quelques planches sont fixées sur ces poutres afin d’accéder plus facilement aux murs à rehausser.

 

 

 

Afin d’assurer une liaison parfaite entre les murs existants et la partie réhaussée, deux barres de fer à béton de diamètre 10 (HA10) sont scellées au ciment chimique, à chaque angle.
Les murs périphériques sont réhaussés en blocs d’aggloméré de ciment (parpaings). Une arase en béton ferraillée vient ceinturer cette réhausse et solidifier l’ensemble.

 

 

5.     Pose de la nouvelle charpente

Après 2 jours de séchage, la charpente va pouvoir être posée…

Les côtes sont reprises sur place pour éviter toute erreur et les pannes sont recoupées à l’aide d’une scie circulaire. Ensuite, nous commençons par fixer l’arbalétrier de mur à mur à l’aide de sabots métalliques. Nous fixons ensuite les pannes, de la même manière entre mur et arbalétrier. Un espace de 1,50 m est respecté entre chaque panne.

 

Nous continuons ensuite par la pose de chevrons de section 8 x 10 cm, que nous clouons perpendiculairement aux pannes, en respectant un espace de 0,60 m entre chaque chevron. Au total, 14 chevrons seront ainsi posés.
Nous finalisons ensuite la charpente par la mise en place de liteaux 2,5 x 2,5 cm, que nous clouons perpendiculairement aux chevrons, en respectant l’espacement défini par le modèle de tuiles (espacement de 0,40 m dans le cas de tuiles romanes de type abeille).

 

 

6.     Pose des tuiles

Mise en place des tuiles, en prenant soin d’en attacher une sur quatre aux liteaux, à l’aide d’un fil de fer, et en scellant au ciment la dernière rangée.

Référence des tuiles :
Tuile en terre cuite type Abeille 480x325 mm, modèle « Silvacane Littoral » de chez Monier.

 

7.     Résultat

8.     A suivre…

RENDEZ-VOUS DANS UN MOIS