TERRASSE - Pose de lames en composite

Après vous avoir décrit les différentes étapes de l’installation d’une piscine, je vais aujourd’hui vous montrer comment créer un espace de détente convivial, à proximité de votre piscine…
Devant l’immense diversité de solutions proposées par les distributeurs de matériaux, le choix du procédé adapté à notre situation et à nos besoins n’est pas toujours facile à déterminer.
Pour diverses raisons que je vais évoquer ci-dessous, j’ai choisi de réaliser une terrasse à l’aide de lames en matière composite.

1.      Avantages / Inconvénients :

 

a)      Avantages
§  Résistant à l’humidité, aux parasites et aux champignons ;
§  Entretien facile (pas de produit à passer tous les ans comme pour le bois) ;
§  Résistant aux variations de la température (sous réserve de respecter le mode de pose préconisé par le fabricant) ;
§  Surface antidérapante (très appréciée aux abords d’une piscine) ;
§  Platelage sans nœud ni écharde (marche pieds nus possible) ;
§  Ecartement des lames pouvant laisser passer l’eau (perméabilité de la surface) ;
§  Adaptation facile à la planéité du terrain, grâce aux plots à hauteur réglable.

b)      Inconvénients

§  Matériaux pouvant devenir très chaud en cas d’exposition prolongée au soleil ;
§  Sensible aux rayons ultra-violets (Perd sa couleur lors des premières années) ;
§  Tarif assez élevé pour bénéficier d’un produit de bonne qualité.

2.      Choix des matériaux :

a)      Type de lame

Deux types de lame composite existent sur le marché :

 

Les lames pleines qui peuvent se travailler pratiquement comme du bois naturel. Pouvant être coupées sur la longueur sans faire apparaitre un vide. Leur fixation peut se faire à l’aide de vis standard, comme des planches en bois. Elles sont aussi plus rigides.
Ces lames sont cependant très lourdes, ce qui engendre des coûts de transport et des difficultés de manipulation non négligeables.

Les lames alvéolées sont évidemment plus fréquentes car plus légères, moins de matière et donc un coût final plus économique en termes de fabrication et de transport. Les alvéoles permettent par ailleurs d’améliorer la ventilation des lames, et donc de diminuer la température par forte chaleur.

 

b)      Composition du produit

Le composite est élaboré à partir d’un mélange de fibres de bois très fines et de résine.

Le pourcentage de fibres de bois varie entre 50% et 75% suivant la gamme de produit choisie.

Il faut savoir que plus le pourcentage de bois est important, plus la lame va se comporter comme du bois naturel, avec ses "inconvénients" : risque de déformation, sensibilité à l’humidité et aux UV. C’est pour cela que les lames haut-gamme ont donc un pourcentage de fibres plus faible que les lames meilleur marché.

Du côté de la résine, nous pouvons là aussi en distinguer trois type ayant chacun leurs avantages et leurs inconvénients :

§  Le PVC

+Très résistant à la chaleur (faible dilatation) ;

+Très résistant aux UV (faible altération de la couleur) ;

+Bonnes caractéristiques mécaniques ;

-La moins écologique des trois (dégagement de toxines hautement cancérigènes en se consumant / pose un problème de recyclage)

§  Polypropylène

+ Plus respectueux de l’environnement (Dégage que du CO2 et de l’eau en se consumant) ;

-Caractéristiques mécaniques légèrement inférieure au PVC

§  Polyéthylène

+ Plus respectueux de l’environnement (Dégage que du CO2 et de l’eau en se consumant) ;

-Caractéristiques mécaniques légèrement inférieure au PVC (proche du Polypropylène) ;

-Moins résistant à la chaleur que le Polypropylène

 C’est le PVC que l’on retrouve le plus souvent dans les résines des lames proposés par les grands distributeurs de matériaux.

c)      Type de produit choisi

Après avoir comparé plusieurs produits et en avoir analysé le rapport qualité/prix, mon choix c’est porté sur des lames alvéolées, composées de fibres de bois et de résine de PVC.

Je vais maintenant vous décrire ci-dessous, les différentes étapes de la mise en œuvre de ces lames pour une terrasse de 20 m². Ce chantier a été réalisé en 2012.

3.      Préparation du terrain :

La première étape consiste à aplanir au mieux le terrain afin de faciliter le calage de la structure porteuse (plots réglables et lambourdes).

Il faut cependant garder un vide suffisant dessous les lames en composite pour éviter que celles-ci soit en contact du sol, ou trempent dans l’eau en cas de fortes pluies.
Petite astuce : J’en ai profité pour creuser un trou dans lequel j’ai posé un gros container en plastique percé de plusieurs trous (container généralement livré avec les arbres) que j’ai rempli de gros cailloux, afin de mieux infiltrer l’eau de pluie qui passera entre les lames.

Afin d’empêcher la remontée des mauvaises herbes, nous allons ensuite, étaler un film géotextile sur toutes la surface de notre future terrasse. Le géotextile est maintenu en place à l’aide d’ancienne dalles gravillonnées (de gros cailloux auraient pus faire l’affaire).

 

4.      Réalisation de la structure porteuse :

Après avoir mesuré l’épaisseur de nos lames en composite, nous mettons en place des lambourdes en composite de telle sorte que le haut des lambourdes corresponde à la hauteur finale de notre terrasse moins l’épaisseur des lambourdes.

Ces lambourdes sont mises de niveau à l’aide de plots réglables, que nous alternons avec d’autres cales réalisées avec des matériaux de récupération afin de limiter le coût de notre réalisation (voir photos ci-dessous).

Celles-ci sont espacées de 50 cm maximum, en gardant un espace maximum de 10 cm à chaque extrémité des lames. Une lame est positionnée sur les lambourdes afin de savoir à quel endroit se trouve la jointure des lames (en cas de longueur supérieure à la longueur des lames) et vérifier que la hauteur finale de la terrasse soit correcte.



Les hauteurs trop importantes sont réajustées en posant les plots réglables sur du béton, que nous avons volontairement préparé assez sec pour ne pas qu’il coule (photo ci-dessous).

 

5.      Mise en place des lames en composite :

 Après séchage des taquets de béton et une dernière vérification de l’alignement de la structure, la pose des lames en composite peut commencer…

Les lames sont fixées sur les lambourdes à l’aide de clips en composite qui sont glissés entre les lames et vissés sur les lambourdes par des vis en acier inoxydable. Ces clips permettent par la même occasion de figer l’espacement laissé entre les lames et permettre ainsi à l’eau d’être évacuée entre chaque lame.

Afin d’obtenir un travail soigné, les lames sont coupées à l’aide d’une scie à onglet électrique.

 

6.     Résultat final :

Le résultat final est bluffant !

Il ne reste plus qu’à installer les transats et en profiter durant nos appréciables jours de vacances …

7.      Coût de l’opération :

Veuillez trouver ci-dessous, la liste des matériaux qui ont été nécessaires à la réalisation de cette terrasse de 20 m², et le budget qu’il a fallu y consacrer (tarif TTC de 2012).

 

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PISCINE - Etude et mise en place

Pouvoir installer une piscine dans son jardin est un rêve pour beaucoup d’entre nous, surtout lorsqu’on habite dans le sud.
Il faut cependant savoir que même si il existe de nouvelles technologies ayant rendu l’accessibilité à ce rêve plus facile, l’installation d’une piscine reste un chantier assez conséquent, qui nécessite une petite étude préalable.
Les beaux jours arrivant, de nombreuses personnes vont probablement se lancer dans l’aventure.
Dans le but d’aider toutes ces personnes, je vais donc vous faire partager mon expérience au travers des différentes étapes à ne pas négliger pour réussir votre réalisation.

1.      Définir l’emplacement :

Il va falloir, dans un premier temps, définir l’emplacement où vous souhaitez installer la piscine. Que le terrain soit grand ou petit, le choix de l’emplacement ne doit pas être pris à la légère.

Celui-ci devra être déterminé en fonction des principaux critères suivants :

-          L’accessibilité aux engins de terrassement (mini-pelle dans la majorité des cas) ;
-          L’ensoleillement (c’est un point primordial pour chauffer l’eau de votre piscine) ;
-          La proximité d’une terrasse ou terrain engazonné (prévoir les transats) ;
-          La facilité de pouvoir sécuriser son accès vis-à-vis des plus jeunes ;
-          La proximité d’un local équipé d’eau et électricité (ou possibilité d’en créer un) ;
-          L’éloignement de végétation amenant trop de feuilles (faciliter le nettoyage).

 Afin de mieux vous rendre compte du terrain disponible, je vous conseille de faire un plan côté de votre terrain en y implantant la maison et les différents équipements déjà en place (terrasse, étendoir à linge, etc).

L’implantation de la piscine est quelques fois aussi l’occasion de revoir la disposition des autres équipements pour rendre le tout plus conviviale ou plus fonctionnel…c’est ce que j’ai fait personnellement chez moi, en déplaçant l’étendoir à linge.

1.      Choisir le type de piscine à installer :

Le type de piscine sera déterminé en fonction des moyens que l’on possède pour réaliser les travaux, le budget que l’on souhaite y consacrer et le style de produit fini que l’on veut.

Après un bref tour d’horizon parmi les principaux procédés possibles (en maçonnerie, en panneaux modulaires, en bois, en monocoque, etc…), j’ai opté pour une monocoque en polyester, associée à un kit de filtration. Ce procédé offre l’avantage de ne pas avoir besoin de liner, ni de produit d’étanchéité, ce qui facilite la mise en œuvre et l’entretien futur.

De nombreux fabricants proposent une multitude de modèles afin de satisfaire tous les gouts et s’adapter à pratiquement tous les budgets.

Or, possédant un petit terrain (300 m² maison comprise), après avoir défini l’espace potentiellement aménageable, l’éventail de choix s’est instantanément restreint. J’ai tout de même trouvé « chaussure à mon pied » avec une piscine ronde de 4,00m de diamètre.

2.      Définir le mode opératoire qui devra être employé :

Ayant choisi de prendre à mon compte les travaux préalables et le raccordement de la piscine, le mode opératoire ci-dessous a été défini avec le fournisseur du matériel (coque polyester + kit de filtration), afin que la piscine puisse être mise directement dans son emplacement définitif lors de la livraison :

-          Réalisation du trou, suivant cotations transmises par fabricant de la coque ;
-          Evacuation de la terre d’excavation ;
-          Création d’un local technique pouvant accueillir le système de filtration ;
-          Réalisation d’un radier de niveau en gravier en fond de trou pour assoir la coque ;
-          Vérification de la planéité du radier par le fournisseur de la coque (jour de livraison) ;
-          Livraison de la coque et mise en place de celle-ci dans le trou par grutage ;
-          Raccordement de la piscine au système de filtration ;
-          Mise en place et câblage du tableau électrique de régulation de la filtration ;
-          Raccordement du local technique au réseau électrique et réseau d’eau ;
-          Mise en eau de la piscine et essais de la filtration ;
-          Pose d’un tube PVC de diamètre 200 mm sur le côté de la coque pour éviter une pression par le fond qui risquerait de la soulever ;
-          Mise en place de gravier tout autour de la coque ;
-          Pose des margelles.

NOTA : Dans le cas évoqué dans cet article, seules les opérations notées en bleu ont été réalisées par le fournisseur de la piscine.

3.      Déposez la déclaration de travaux en mairie :

Pour  la construction d’une piscine creusée dont la surface se situe entre 10m² et 100m², vous devez déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie (imprimé Cerfa n°13703*03). Au delà de 100m², il vous faudra un permis de construire (imprimé cerfa n°13406*03.).

Pour une piscine hors-sol, une déclaration de travaux devra aussi être déposée si sa surface dépasse 20m², si elle fait plus d’un mètre de hauteur ou si elle se situe à moins de 3 mètres des limites de votre propriété.

Par ailleurs, si votre piscine est équipée d’un abri de piscine ou un local technique, une déclaration de travaux devra être déposée en mairie pour un local dont la hauteur est inférieur ou égal à 1,80m, et un permis de construire si l’abri fait plus de 1,80m de hauteur.

Texte de référence : Code de l’urbanisme, article R421-9 concernant les constructions soumises à déclaration préalable de travaux et article R421-1 pour les constructions soumises à permis de construire.

NOTA : les règles locales d'urbanisme peuvent imposer des restrictions spécifiques. Pensez à consulter le service de l'urbanisme de votre mairie avant d’établir votre projet.

4.      Réalisation du trou :

Après avoir reçu l’autorisation de la mairie, les travaux préalables à la livraison de la piscine vont pouvoir commencer.

Nous commençons par tracer au sol, l’emplacement de la future piscine et creusons le trou à l’aide d’une mini-pelle mécanique.

Le volume de terre retiré est impressionnant !

La superficie du terrain ne permettant pas un stockage important, nous avons été contraints d’évacuer la terre en plusieurs rotations de camion. Heureusement que nous avons eu l’opportunité de pouvoir benner cette terre chez un voisin qui souhaitait niveler son terrain.
Tout le monde y a trouvé son compte…

1.      Réalisation des travaux préparatoires

Le trou fini et la terre évacuée, nous vérifions une dernière fois la profondeur du trou avant de passer à l’étape suivante.

-          La profondeur du trou doit être égale à la profondeur totale de la coque, plus 0,10 m.

Nous allons maintenant étaler un film géotextile au fond du trou et réaliser par-dessus, un radier de 0,10 m d’épaisseur à l’aide de graviers, pour assoir notre future coque.

Ce radier est mis de niveau à l’aide de règles en aluminium, en procédant de la manière suivante :
-          Calez deux règles à la hauteur du radier par rapport au point zéro, à l'aide du gravier ;
-          Combler de gravier jusqu'à la hauteur des règles ;
-          Avec une 3ème règle venir étaler le gravier sur une épaisseur d'environ 10cm sur toute la surface de votre terrassement (gravier concassé 6/10 mini à 10/14 maxi).
-          Une fois le radier terminé, retirer les règles et reboucher les saignées faites par celles ci. N'hésitez pas à vérifier une dernière fois les côtes de votre radier gravier, celui ci déterminera un positionnement correct de votre coque piscine polyester et minimisera l'opération de calage et de mise à niveau.

Nous profitons ensuite des quelques jours qu’ils nous restent avant la livraison de la coque pour commencer la réalisation du local technique qui va accueillir le système de filtration.

-          J’ai choisi de réaliser moi-même ce local en maçonnerie, à l’aide de parpaings de 0,15m d’épaisseur, d’une toiture en tuiles et d’une porte en bois ;
-          Afin de faciliter le branchement des tuyaux arrivant de la piscine, j’ai prévu que le fond de mon local serait à -0,20 m par rapport au niveau zéro. Cela permet aussi d’obtenir une hauteur de faitage à moins de 1,80 m et de s’abstenir ainsi de permis de construire (voir §4).

2.      Livraison et calage de la coque :

Le grutage de la coque ne pouvant pas être effectué depuis la voie publique (distance trop importante), nous avons dû avoir recours à l’amabilité d’un voisin qui nous a autorisé à reculer le camion de livraison dans son terrain.

 

 

NOTA : La bonde de fond est mise en place et raccordé à un tuyau HP souple avant la descente de la coque dans le trou.

Une dernière vérification de niveau, effectuée une fois la coque mise en place, nous confirme la bonne planéité de l’ensemble…notre radier était donc parfait !

1.      Raccordement de la piscine et essais :

Nous procédons alors à l’installation des divers accessoires (skimmer, bouches de refoulement, etc…) et au raccordement de ces derniers au système de filtration, à l’aide des tuyaux et raccords « haute-pression » livrés avec le kit.

La bonde de fond étant en place, nous procédons à une mise en eau partielle de la piscine, afin d’éviter que la coque puisse se soulever en cas de grosse pluie avant la fin des travaux.

Après avoir raccordé l’ensemble des tuyaux provenant de la piscine, sur le système de filtration, nous procédons aux dernières tâches suivantes :

-          Installation du coffret électrique livré avec le kit et raccordement sur celui-ci de la pompe et de l’éclairage de la piscine, à l’aide des câbles prévus à cet effet ;
-          Réalisation d’une tranchée entre le local technique et la maison pour l’amenée de l’alimentation électrique et de l’adduction d’eau du système ;
-          Mise en place des alimentations eau et électricité depuis la maison ;
-          Remplissage du brominateur avec des galets de brome « permanent » (ce n’est pas le seul procédé de désinfection qui existe sur le marché, mais c’est celui que j’ai trouvé le plus simple) ;
-          Remplissage du bassin jusqu’au milieu de skimmer ;
-          Positionnement de la vanne du filtre à sable sur « Filtration » ;
-          Ouverture des vannes refoulement (100%), skimmer (100%), bonde de fond (50%) ;
-          Fermer la vanne de la prise balai ;
-          Mise en fonctionnement de la pompe et vérification du bon fonctionnement.

NOTA : Le réglage du brominateur sera affiné en fonction des analyses d’eau qui seront faites régulièrement (1 fois/semaine généralement).

1.      Travaux de finition :

Même si nous pouvons déjà en profiter pour faire quelques petits plongeons, notre chantier n’est pas terminé pour autant.

Nous allons donc procéder aux travaux de finitions suivants :
-          Création d’un puits de décompression sur le pourtour de la piscine, afin de prévenir la montée d’une nappe phréatique qui pourrait soulever la piscine. Ce puits est réalisé à l’aide d’un tuyau PVC de diamètre 200mm, afin de pouvoir faire glisser une pompe vide-cave à l’intérieur en cas de présence d’eau (voir photo ci-après) ;
-          Remblaiement du pourtour du bassin avec du gravier de même type que celui utilisé pour le radier de fond ;
-          Réalisation d’une ceinture en béton pour assurer une bonne tenue des margelles qui seront installées quelques jours plus tard, à l’aide d’un ciment colle spécialement conçu pour l’extérieur ;
-          Un cordon de silicone de la même couleur que la coque sera réalisé entre les margelles et la coque afin de finaliser l’installation et éviter la pénétration d’eau en dessous des margelles (risque de soulèvement en cas de gel)

Sur la dernière photo, prise quelques mois plus tard, vous pouvez voir l'espace piscine quasiment terminé :
- Une jarre a été scellée en bordure de piscine pour servir de remplissage à la piscine, à l'aide d'un tuyau "Plymouth" dissimulé à l'intérieur (pour éviter l'usage d'un tuyau d'arrosage);
- La terrasse attenante à la piscine a été carrelée.

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